Colorimetria Quando o assunto é beleza, sempre buscamos formas de aperfeiçoar técnicas e procedimentos com a finalidade de destacar o que há de melhor em cada um. Engana-se quem acha que isso envolve somente tentativas e suposições. O desenvolvimento de uma técnica de cuidado com a beleza demanda muita pesquisa e conhecimento antes de chegar ao público beneficiado. E é para garantir que o efeito de todo um estudo seja colocado em prática que os profissionais de cada área devem buscar informação em diferentes fontes, bem como uma capacitação frequente. Falando de saúde e estética dos cabelos, sabemos que os cabeleireiros são os profissionais mais preparados para aplicar diferentes produtos e técnicas, já que possuem as noções reais do que funciona para cada tipo de madeixa. Entre as possibilidades de procedimentos para dar aquela renovada no visual, a coloração é uma das mais procuradas nos salões de beleza. Fazer essa mudança nos cabelos pode até parecer simples, mas envolve todo um conceito e aplicação de uma ciência chamada Colorimetria. Quer entender mais? Então confira tudo sobre essa matemática das cores! 1. Entenda o que é colorimetria A Colorimetria é uma ciência conhecida em diversas áreas para determinar cores a partir de avaliação de matiz, intensidade e saturação. Para aplicá-la, é necessário o conhecimento aprofundado dos tipos de cores e de como elas se comportam em relação às outras. Quando utilizada para a aplicação nos cabelos, essa ciência é conhecida como Colorimetria Capilar, e serve de base para que o profissional cabeleireiro atinja a coloração adequada nas madeixas dos seus clientes.
Hoje, a Colorimetria é utilizada em diversos salões para a identificação de cores naturais, para combinar adequadamente tons e contrastes e também para fazer processos de neutralização. No círculo cromático, toda cor possui outra oposta a ela, o que faz com que ambas se anulem. Essa estratégia é muito útil para os cabeleireiros, pois permite modificar o tom dos fios somente com a combinação de cores. Essa combinação costuma ser feita com a cor já presente nos fios e um tonalizante, ou até mesmo com duas cores das tintas misturadas sobre os fios descoloridos. Com tantas possibilidades diferentes, conhecer a composição da Colorimetria pode ser determinante para profissionais que querem manter um trabalho bem feito. 2. Por que calcular as cores das tintas de cabelo? Saber calcular as cores das tintas e prever seus efeitos nos fios é essencial para alcançar bons resultados. O profissional cabeleireiro é o mais indicado para essa tarefa, já que, além de tonalidades, é capaz de identificar diferentes texturas e estruturas de cabelos. Entendendo todos os passos da Colorimetria, o cabeleireiro pode alcançar tonalidades diferentes a partir de uma cor já presente nos fios. Veja as vantagens garantidas pelo cálculo correto das cores das tintas: Cabelos bonitos e saudáveis Com o cálculo e a aplicação adequada da Colorimetria, muitos procedimentos químicos são evitados a fim de corrigir a tonalidade. Nesse cuidado, a saúde e a beleza dos fios é garantida por muito mais tempo. Menores chances de erro Sabemos que a reputação de um salão de beleza depende totalmente do tratamento dado aos seus clientes e, especialmente, do resultado garantido nos procedimentos. Quanto mais informações puder absorver por meio do estudo e capacitação, menores as chances de o profissional errar na cor e mais satisfeitos ficarão seus clientes em cada trabalho realizado. Economia de produto Em alguns salões, as sobras de tinta podem chegar a uma grande quantidade de produto quando somadas, o que seria um desperdício se fossem para o lixo. Sabendo calcular as tonalidades, o profissional tem a possibilidade de aproveitar as sobras de diversos tubos para fazer uma única cor e assim economizar recursos com a compra de novas tintas. 3. Desvendando a composição da colorimetria capilar Confira a classificação de cores, tons e reflexos e dê o primeiro passo para administrar corretamente as combinações em cada tipo de cabelo:
Cores primárias As cores primárias também são chamadas de fundamentais, já que são necessárias para a criação das demais tonalidades. São representadas pelo vermelho, azul e amarelo, e a soma das três resulta no tom marrom. Cores secundárias Também chamadas de complementares, são geradas a partir de três combinações com as cores primárias. As cores secundárias são representadas pelo verde, alaranjado e roxo, onde verde é a junção de azul com amarelo, alaranjado é a junção de vermelho com amarelo, e roxo é a junção de azul com vermelho. Cores terciárias As cores terciárias são todas aquelas obtidas a partir da mistura de cores primárias ou secundárias, com diversas possibilidades de combinação. Podem ser usadas para a criação de tonalidades mais claras, como o azul-claro obtido na mistura de verde e azul. Cores frias São cores obtidas a partir de tons de verde, azul, roxo, violeta e cinza. Apresentam menor luminosidade e por isso costumam ser utilizadas para diminuir e distanciar formas, gerando sensação de amplitude e profundidade. Cores quentes São cores obtidas a partir de tons de vermelho, rosa, amarelo, alaranjado, acobreado e dourado. As cores quentes são classificadas de acordo com o nível de vibração e costumam ser utilizadas para expandir formas, gerando a sensação de proximidade. Cores neutras São cores obtidas com a mistura de tons quentes e frios como o vermelho e o cinza, se tornando menos vibrantes e, portanto, pouco visíveis. Por essa característica, costumam ser usadas para criar um fundo para recebimento de outras cores. Altura de tom A altura de tom diz respeito ao tom alcançado com a Colorimetria Capilar. Para classificar esses tons, existe uma tabela universal que pode ser utilizada para definir as cores naturais e artificias presentes nos cabelos. São 9 tons que compõem a tabela, indo dos mais escuros até os mais claros:
Altura de tom 1: cor preto azulado Altura de tom 2: preto Altura de tom 3: cor castanho escuro Altura de tom 4: cor castanho médio Altura de tom 5: cor castanho claro Altura de tom 6: cor loiro escuro Altura de tom 7: cor loiro médio Altura de tom 8: cor loiro claro Altura de tom 9: cor loiro muito claro Essa pode ser considerada uma lista geral, já que algumas marcas de produtos costumam trabalhar com até 12 alturas de tom. Nesse caso, o número 10 corresponde ao loiro claríssimo, o número 11 ao loiro ultra claro e o número 12 ao loiro ultra claríssimo. Nas embalagens de tinta para cabelo, a altura de tom é representada pelo primeiro número impresso na caixa. Como exemplo: se o número encontrado for 6, significa que a altura de tom daquela tintura é loiro escuro. Cores reflexo (Nuances) Além da altura de tom, uma tinta também pode apresentar uma cor reflexo. Na embalagem, a cor reflexo é representada pelo número que vem depois do ponto, ou seja, depois da indicação do número de tom. Assim, se uma tintura indica 6.1, significa que o 6 representa o tom loiro escuro e o 1 a cor reflexo. Veja a classificação: Numeração 1 após o ponto: cor reflexo cinza Numeração 2 após o ponto: cor reflexo irisado Numeração 3 após o ponto: cor reflexo dourado Numeração 4 após o ponto: cor reflexo acobreado Numeração 5 após o ponto: cor reflexo acaju Numeração 6 após o ponto: cor reflexo vermelho Numeração 7 após o ponto: cor reflexo esverdeado
Algumas marcas também trabalham com duas cores de reflexo em um mesmo produto. Nesse caso, a numeração da tintura apresentará dois dígitos após o ponto, o que correspondente aos dois tons de reflexo. Como exemplo, temos a cor louro acobreado acaju, onde o louro é a altura de tom e os reflexos serão acobreado e acaju. O reflexo que aparece primeiro após a indicação do tom sempre será o mais aparente no cabelo, enquanto que o segundo apresentará apenas algumas nuances. Volumagem Em cabelos com altura de tom muito escura e no qual o cliente deseja alcançar uma cor mais clara, pode ser necessário um processo de descoloração (água oxigenada e descolorante). Por ser uma química agressiva e, muitas vezes, incompatível com outros procedimentos capilares, ela costuma ser a última opção dos cabeleireiros para clarear a base dos cabelos. Entretanto, é possível recuperar possíveis danos aos fios com tratamentos específicos e cremes reconstrutores, especialmente quando a química e o cuidado posterior são realizados com o mesmo profissional. Veja agora a classificação desses produtos e os resultados possíveis com cada volume: Água oxigenada 10 volumes: garante pouca fixação da cor da tinta, fazendo com que ela haja como um tonalizante ou banho de brilho. Água oxigenada 20 volumes: geralmente mantém o tom de base, mas pode chegar a clarear 1 tom. Água oxigenada 30 volumes: garante o clareamento de 2 a 3 tons, sendo ideal para cabelos com fibras fáceis de clarear. Água oxigenada 40 volumes: garante o clareamento de 4 a 5 tons, sendo ideal para cabelos com fibras difíceis de clarear. 4. Passos da colorimetria O estudo da Colorimetria pode ser dividido em quatro passos, que envolvem desde o uso de recursos para a compreensão das cores e suas relações até o cálculo de proporções para chegar ao tom desejado.
Passo 1: Estrela de Oswald A estrela de Oswald é uma ferramenta bastante utilizada por profissionais que trabalham com Colorimetria. Nela, estão dispostas as cores primárias, secundárias e terciárias, de maneira que o observador possa verificar quais se anulam e se neutralizam. Quando duas cores aparecem opostas na estrela, significa que uma delas pode neutralizar a outra. Por exemplo: o azul neutraliza o laranja e vice-versa, portanto, se o cabelo estiver com um fundo muito alaranjado e o profissional quiser anulá-lo para criar uma base neutra, poderá aplicar um tom de azul por cima. Conhecer e entender a estrela de Oswald é essencial para qualquer cabeleireiro que deseja fixar informações relativas às cores e suas possibilidades na coloração. É a partir desse conhecimento que muitas tonalidades são alcançadas sem gerar grandes danos aos fios. Outro exemplo bem prático da utilização da estrela está na conhecida prática de matização dos cabelos loiros. Nesse caso, a tonalidade amarela das madeixas — muitas vezes indesejada — pode ser neutralizada com a aplicação de uma tinta ou tonalizante roxo, visto que essa é a cor oposta do amarelo. O resultado é um cabelo loiro com tom mais acinzentado e apagado, ou seja, um loiro neutralizado. 2. Fundo de clareamento O fundo de clareamento é representado por uma paleta de cores, as quais representam possíveis tons a serem alcançados durante o clareamento. Para
usar esse recurso, é preciso que o profissional leve em conta os pigmentos naturais das fibras do cabelo, já que nem todos são iguais. A pigmentação natural presente em cada cabelo varia de uma pessoa para outra, sendo influenciada pela genética, alimentação e cuidados gerais com os fios. Existem basicamente dois tipos de pigmentos, e a cor de base final será determinada pela quantidade de cada um presente nas fibras capilares: Eumelanina Pigmento presente em cabelos que vão do preto ao vermelho-escuro, portanto, é mais difícil de ser encoberto por outras tinturas. Ao mesmo tempo, a estrutura desse pigmento é granulosa e bastante concentrada, o que torna mais fácil a sua retirada dos fios. Nesse caso, o clareamento ocorre de maneira mais rápida e simples. Feomelanina Pigmento presente em cabelos com tonalidades que vão do vermelho intenso ao amarelo, dando origem aos fios de cores claras e médias. Como apresentam tonalidades mais claras, são encobertos facilmente por outras tinturas, geralmente sem a necessidade de aplicar uma segunda camada ou realizar a descoloração. Por outro lado, ao contrário do primeiro pigmento, a feomelanina é mais difícil de ser retirada dos fios. Dessa forma, o clareamento de cabelos mais claros é mais demorado e pode causar mais danos quando comparado às madeixas escuras. Identificar o tipo de pigmento presente no cabelo garante a aplicação adequada da tintura nos fios, já que o resultado do tom é influenciado pela cor presente na base natural. A partir dessa etapa, cabe ao profissional usar seus conhecimentos de Colorimetria para encontrar a melhor solução e adequá-la ao desejo do cliente. 3. Avaliação e diagnóstico Nesse passo, são levantadas as características presentes e as características desejadas dos fios. Depois de identificar o fundo de clareamento, o cabeleireiro deve conversar com seu cliente para saber qual a cor a ser alcançada durante o procedimento de coloração. O diagnóstico é importante porque também leva em conta a estrutura do fio, permitindo ao profissional escolher uma técnica que seja compatível com o tipo de cabelo. Uma pessoa que chega ao salão com os fios muito sensíveis e danificados não pode passar por um processo de descoloração. Nesse caso, o acompanhamento de um profissional é fundamental para a aplicação da Colorimetria em busca da tonalidade mais próxima do desejado. 4. Matemática da colorimetria Esse é o passo onde a Colorimetria é aplicada, quando os profissionais escolhem o tipo de tinta de acordo com o fundo de clareamento e a tonalidade desejada para o cabelo do cliente. A partir da soma de duas cores — a presente no cabelo e a da tintura — o cabeleireiro consegue neutralizar a base para então aplicar o tonalizante ou tinta com a cor que tingirá os fios.
5. Conheça a matemática da colorimetria Para garantir bons resultados com a Colorimetria, é essencial que o cabeleireiro saiba aplicar cálculos exatos na mistura de seus produtos. Na busca do tom ideal, são usadas operações simples da matemática, como adição e divisão. Entenda como fazer: Calculando os tons de base Alcançar um bom tom de base é um passo importante para que a cor aplicada em seguida fique o mais próximo possível da indicada na embalagem. Para conseguir isso, muitos cabeleireiros costumam juntar diferentes cores para alcançar uma única tonalidade. Digamos que alguém queira chegar a um tom loiro escuro, ou seja, de numeração 6.0 conforme a classificação das cores de tom. Para isso, é possível misturar castanho claro, loiro escuro e loiro claro, respectivamente, alturas de tom 5 + 6 + 8. A soma da numeração dessas três cores dá 19, que será dividido pela quantidade de cores misturadas: 19/3 = 6,3333333 (esse 3 no final não corresponde a cor de nuance e sim ao resultado de dízima periódica). A forma mais utilizada é a soma de duas cores de base para se obter uma, por exemplo, 8+4 = 12/2 = 6. Nesse caso, a numeração resultante corresponde ao loiro escuro conhecido como 6.0. Para definir o tom de reflexo pode ser usado os intensificadores ou “cores fantasias” (cinza, dourado, irisado, mate, cobre, dentre outras) de acordo com o tom desejado pela cliente. E lembrese, para obter uma cor exata ou próxima da realidade as misturas devem ser em quantidades iguais. 6. Dicas para usar a colorimetria no dia a dia Por ser uma ciência bastante ampla, a Colorimetria sempre traz algo diferente para quem quer aprender novas formas de aplicar e combinar cores. Sendo assim, além do estudo e capacitação constante, é preciso que os profissionais
estejam preparados com dicas e informações sobre o uso dessa matemática da beleza. Veja como melhorar a experiência do trabalho com a Colorimetria e garanta bons resultados: Lembre-se dos números que correspondem às cores Assim como todo estudo tem sua parcela de decoreba, é importante que profissionais empenhados em usar conceitos da Colorimetria saibam a numeração de cada cor presente nas tabelas. Com essa informação fixada, fica mais fácil calcular os tons que serão aplicados nos cabelos dos clientes. Cuidado para que a divisão seja sempre feita de acordo com a quantidade de cores misturadas, pois assim o resultado será sempre certeiro. Use tintas e tonalizantes de qualidade Tinturas de qualidade e dentro do prazo de validade são essenciais para garantir uma tonalidade bonita e fiel às expectativas. Sendo assim, tome cuidado com a armazenagem desses produtos, observando sempre as condições antes de aplicar nas misturas. Um simples tubo de tinta vencida pode comprometer totalmente a cor da combinação, e você não gostaria de ser pego de surpresa dessa maneira, não é? Faça teste de mecha O mercado de tintas capilares está sempre cheio de novidades, com produtos que prometem resultados cada vez melhores. Porém, saiba que se aventurar nessa variedade pode ser perigoso se você não souber comparar as cores de novas mercadorias com as que já conhece. De uma marca para outra, é muito comum existirem diferenças perceptíveis de tonalidades, portanto, faça teste de mecha toda vez que resolver usar um produto novo. Esse cuidado também é valioso para descartar qualquer possibilidade de reação alérgica nos seus clientes. Pratique sempre Como dizem por aí, a prática leva à perfeição. É por isso que, antes de ser um bom profissional, você precisa experimentar, testar e até errar várias vezes. É com o erro que você avalia pontos bons e ruins e seleciona somente o que é positivo para seu trabalho. Claro que ninguém quer aplicar uma mistura errada no cabelo do cliente, então, como fazer? Uma boa dica é começar com fios sintéticos e depois passar para os naturais. Você pode praticar com mechas descartadas durante os cortes no salão e fazer a mistura de cores para observar o resultado. Passado um bom tempo da prática, você fará os cálculos rapidamente e sem muito esforço. Na busca da estética perfeita, a junção de conhecimentos novos e antigos tem sido uma boa saída para os profissionais que cuidam da saúde dos cabelos. A informação é a base de tudo, e está presente nos mais diversos lugares em forma de cursos, palestras, revistas e também na internet. Ao cabeleireiro mais ousado, cabe a vontade de aprender cada vez mais e aproveitar os recursos disponíveis para a realização de um trabalho coerente e digno de admiração.
Técnicas, programação e divisão Na hora de realizar mechas ou coloração, existem alguns métodos que são responsáveis por determinados efeitos no resultado final. É o que chamamos de desenho. Você, profissional, precisa estar inteirado em cada um destes métodos para que consiga desenvolver resultados incríveis e trabalhos autênticos, criando um diferencial para o seu salão. Sem mais delongas, vamos aprender mais sobre estes desenhos?? TÉCNICAS As técnicas determinam o efeito final das mechas nos cabelos. Cada uma das técnicas promovem um resultado diferente e conhecê-las bem possibilita um trabalho mais dinâmico e criativo. Costurada A técnica costurada consiste em literalmente “costurar” a mecha, utilizando o cabo fino de um pente, em movimentos de sobe e desce, intercalando os fios. Esta técnica garante um efeito semelhante ao da touca, porém sem deixar a raiz extremamente marcada. Eriçada A técnica eriçada ou desfiada, é responsável por proporcionar um resultado mais natural aos cabelos. Contudo, para que não fique nenhuma marcação, o ideal é que as mechas sejam feitas na diagonal, e não em linha reta. A técnica eriçada consiste em desfiar a mecha com o auxílio de um pente fino, para que então o procedimento seja realizado apenas no que restar da mecha. Para facilitar o desembaraçar dos fios, a dica é desfiar uma fina mecha de uma só vez até a raiz e não repetir a operação e para otimizar o tempo do procedimento, erice todo o cabelo antes de aplicar o descolorante ou coloração. A técnica eriçada pode ser utilizada junto a intercalada com a técnica costurada, pois o efeito das duas juntas será um resultado ainda mais natural e discreto. Transparência A técnica transparência possui um efeito mais evidente, podendo ser mais ou menos marcada. Não há segredo nesta técnica que consite em separar uma pequena mecha e aplicar o descolorante ou coloração em toda a mecha,
intercalando as camadas. Também pode ser utilizada em conjunto com as técnicas costurada ou eriçada, proporcionando um efeito iluminado aos fios. Slice Com a técnica slice, em inglês traduzida fatias, é possível clarear significativamente as mechas, garantindo um efeito natural, porém perceptível. O resultado fica aparente e o profissional tem bastante liberdade para criar, uma vez que o processo acontece em mechas mais largas por todo o cabelo. Mas não confunda mechas largas com mechas grossas. A expessura das mechas deve ser fina e a largura da mecha é que será maior. Painting Na técnica painting, ou mechas ao ar livre, o profissional tem a liberdade para criar e trabalhar as mechas de forma artesanal e intuitiva, promovendo um jogo de luz e sombra no resultado final. Nada de papel alumínio, touca ou outros acessórios. A técnica painting é semelhante à free hands, onde o método de aplicação é livre e consite em algumas pinceladas, “pintando” de fato a mecha e concentrando o produto nas pontas. O resultado é um efeito natural e instigante, com aquele toque de não saber onde começa uma mecha e termina outra. Free Hands A técnica free hands, como o nome já sugere, trata-se de um trabalho livre com as mãos, ou seja, o procedimento na mecha não tem uma padrão definido. O profissional é livre para criar e “pintar” cada mecha como preferir, de modo que o resultado fique esfumado e personalizado. Efeito com Touca A técnica com a touca é clássica nos salões e ainda bastante utilizada. Com ela é possível chegar a um resultado de mechas super finas e levemente marcadas. Atualmente existem inúmeros modelos de toucas, de diferentes materiais e seu uso consiste em “puxar” pelos buracos da touca pequenas mechas que serão trabalhadas. Recomenda-se prender o restante do cabelo que ficar dentro da touca, para que não se misturem no momento da coloração ou descoloração.
PROGRAMAÇÃO A programação é a etapa em que se determina como o cabelo será particionado. A programação permite que o profissional trabalhe de forma mais organizada e confortável em cada painel e nas seções de mechas. 2 Simples O cabelo é dividido em duas seções iguais, no sentido vertical. Esta programação não é indicada para clientes com muito cabelo, pois o processo não ficará muito organizado devido à quantidade de cabelos. 4 Simples Da mesma maneira que na programação anterior, o cabelo é particionado de forma simples, porém em quatro seções iguais. 4 com quadrante de topo A programação 4 com quadrante de topo consiste em fazer a divisão simples de quatro partes, porém com um quadrante a mais no topo da cabeça, para que este seja trabalhado individualmente.
Diamante A programação diamante é trabalhada no topo da cabeça em uma divisão no formato de losango. Quando o procedimento é feito de forma especial nesta parte, o resultado é um efeito diferenciado e iluminado. Pivô Na programação pivô é selecionado o ponto mais alto da cabeça e a partir dele são feita as divisões. Primeiramente, é separado as laterais, na altura da orelha e atrás em duas partes, totalizando 4 seções. Em seguida, divide-se novamente cada seção em duas partes, totalizando 8 seções, sempre partindo do ponto pivô. Repete-se a divisão até obter 16 seções. Esta técnica distribui o peso das mechas igualmente, deixando o aspecto mais leve e natural. DIVISÃO A divisão também é responsável por grande parte do resultado final, pois a naturalidade e o efeito iluminado das mechas dependem do sentido da divisão. Vertical A divisão na vertical garante um resultado de mechas mais marcadas. No corte, por exemplo, a divisão é utilizada quando o objetivo é um efeito em camadas. Diagonal V
A divisão na Diagonal resulta em um efeito mais discreto e sem marcação. Basta que cada mecha seja selecionada no sentido diagonal e então trabalhado as técnicas e a programação escolhida. Zig-Zag A divisão em Zig-Zag também é uma opção para quem deseja um resultado mais natural, uma vez que as mechas sendo intercaladas desta forma o efeito fica sem marcações. Double Espelhado A divisão em Double Espelhado consiste em separar duas mechas finas e pintar (colorir ou descolorir) apenas uma. O resultado é aquele efeito de algumas mechas mais marcadas e espalhadas pelo cabelo. Pratique estas técnicas, programações e divisões nos seus trabalhos cotidianos e veja os diferentes resultados que você pode alcançar em cada procedimento. Conta pra gente qual das técnicas você mais utiliza. Como aplicar coloração Da coloração temporária à permanente, vamos debruçarmo-nos em como os mais populares produtos de coloração devem ser aplicados. O método de aplicação de um produto de coloração capilar irá variar dependendo do efeito desejado, produto usado e tipo de cabelo. Existem, no entanto, regras e técnicas gerais que podem ser aplicadas na maioria dos casos. Estas foram desenvolvidas para utilização em salões modernos com as últimas tintas e descolorações. Devem ser usadas luvas de proteção em todos os casos. Não use um condicionador de maior acidez quando tiverem sido adicionados tons
vermelhos ao cabelo, pois pode provocar a perda prematura de pigmentos vermelhos. Coloração vegetal É adicionada água quente a este produto antes da aplicação, certifique-se de que arrefeceu antes de aplicar no cabelo. Pré-lavagem e secagem do cabelo com toalha Comece no topo da cabeça fazendo uma secção triangular Aplique o produto a toda a secção Coloque esta secção no topo da cabeça Trabalhe à volta da cabeça, pegando em mais secções e coloque-as nas secções previamente tratadas com cor Trabalhe em direção das pontas até que o cabelo esteja abrangido Coloração direta ou temporária Os condicionadores e loções que contenham adição de pigmentos devem ser normalmente aplicadas na pré-lavagem, secagem do cabelo com toalha. O excesso de humidade irá diluir o produto. A aplicação de loções ou lavagens devem ser normalmente aplicadas diretamente do frasco ou aplicador. Espalhe o produto no cabelo com uma escova e deixe que atue durante o tempo indicado. Enxague totalmente os champôs e condicionados, as loções são produtos para deixar no cabelo. Em caso de gel ou tintas de coloração, devem ser diretamente aplicados no cabelo seco. Se necessário, use os dedos ou pente para distribuir uniformemente. Coloração semi-permanente Este grupo de cor não inclui normalmente ingredientes com base em amoníaco ou peróxido de hidrogénio. Deve ter-se cuidado para que os químicos não entrem em contato com o rosto, pescoço ou roupa. Pré-lavagem e secagem do cabelo com toalha Divida o cabelo em secções para uma visão geral Coloque o produto no cabelo com uma escova ou pincel de aplicação Utilize apenas a ponta do pente para dividir secções Emulsione ou distribua uniformemente com um pente de dentes largos Coloração demi-permanente Estes produtos utilizam normalmente uma solução de peróxido de hidrogénio fraca; aplique um creme de proteção da pele à volta da linha do cabelo e use roupa de proteção. Divida o cabelo em secções para uma visão geral Não faça secções maiores que 2-3cm, dependendo da espessura do cabelo Coloque o produto no cabelo com uma escova ou frasco de aplicação Use a ponta do pente ou pincel para dividir as secções Emulsione ou distribua uniformemente com um pente de dentes largos Coloração permanente A coloração permanente exige a utilização de químicos com base em peróxido, logo têm de ser tomados cuidados especiais na sua aplicação. Antes de aplicar, pode ser usado um creme de barreira à volta da linha do cabelo para proteger a pele no rosto e pescoço. Estão disponíveis várias técnicas ao cabeleireiro, estas irão variar dependendo se o cabelo foi, ou não, tratado com coloração anteriormente. Tintas oxidativas Divida o cabelo em secções para uma visão geral Não faça secções maiores que 2-3cm, dependendo da espessura do cabelo Coloque o produto no cabelo com uma pincel ou frasco de aplicação Utilize a ponta do pincel apenas para dividir as secções do cabelo Não passe a escova Opção para garantir um bom resultado da tintura.
A coloração promete mudar totalmente a cor dos fios de maneira temporária e é uma das grandes apostas quando o objetivo é mudar o visual. Porém, os fios mais grossos, principalmente os brancos, podem não atingir o resultado esperado por possuir uma estrutura mais resistente à tinta. Nesses casos a técnica de mordaçagempode resolver o problema. Saiba mais sobre ela! O que é mordaçagem? A mordaçagem é uma técnica que abre as cutículas dos fios mais grossos e brancos para que eles recebam facilmente a coloração. Esse tipo de fio normalmente apresenta muito brilho e excesso de queratina, que funciona como uma espécie de barreira para a tinta, impedindo que a coloração atinja a cobertura prometida. Como a mordaçagem é feita? Par fazer mordaçagem é usada água oxigenada com baixo volume, que deve ser aplicado nos fios. Após a secagem do cabelo a coloração pode ser feita normalmente. No caso dos fios brancos, é recomendável aplicar o líquido apenas nas áreas que não recebem bem a tinta. Para quem tem fios grossos, o segredo é passar a água oxigenada em todo o cabelo. Todo mundo pode fazer mordaçagem? Não. A técnica é indicada apenas para fios grossos e brancos. Ou seja, se o seu cabelo é fino e loiro, por exemplo, o ideal é passar longe do procedimento. Quando realizada sem real necessidade, a mordaçagem pode danificar os fios e você não quer isso, né? Então é melhor ficar atenta e verificar se está realizando a coloração corretamente nos seus fios. O que fazer depois da mordaçagem? Como a mordaçagem prepara os fios para receber uma coloração, processo químico, o ideal é tratar os fios com muito hidratação quando já estivessem tingidos. Esse tipo de cuidado garante a saúde e beleza dos fios, além de deixar a cor mais viva e diminui o intervalo entre um retoque e outro. Passo a passo: Eliabe Moreira ensina a fazer o platinum blonde 03/01/2018 | Annamaria Aglio Platinum blonde é uma coloração moderna, em tons diferenciados na têmpora e no topo da cabeça. Quem ensina é o top Eliabe Moreira. Eliabe Moreira, diretor artístico AlfaParf Milano, ensina uma coloração moderna, a platinum blonde, com platinado e tons diferenciados na têmpora e no topo da cabeça. “Decapar os cabelos com papel-alumínio e mechas finas e transparentes traz um visual mais limpo e de rápida ação”, diz o expert. Outra dica preciosa do hairstylist é prestar atenção na divisão, para não errar nas nuances de loiro. “Depois de aplicar a coloração, envolva as mechas em alumínio”, finaliza.
ANTES PROTOCOLO TÉCNICO 1. Misture Equipment Supermeches+ 7 Tons com Oxid’o de 20 vol. Divida o cabelo em quatro partes e separe mechas finas e transparentes para aplicar a mistura. Comece pela lateral.
2. Siga passando o descolorante na área da nuca. Envolva cada seção com papelalumínio. Deixe agir até atingir o tom desejado. 3. Os fios ficaram com a nuance 9, um loiro-claríssimo com fundo ainda dourado, pois já tinha coloração. A próxima etapa corrige o dourado e harmoniza as tonalidades frias e quentes para não deixar a pele pálida.
4. Separe os lados em que irá mudar a cor usando três gradações de loiro. A base é .013. Na têmpora esquerda (A), aplique Evolution of the Color 6.35 com 10.21. No topo da cabeça, à esquerda, Harmonizers .02 (B), e à direita, Harmonizers .03 (C). Na parte posterior (D), Harmonizers .03. 5. Passe a coloração Harmonizer .013 com Oxid’o de 10 vol. no restante do cabelo, exceto na área separada no passo anterior.
6. Passe na área temporal a combinação de Evolution of the Color na proporção de ¼ de 6.35 com ¾ de 10.21 com Oxid’o de 10 vol. 7. A fração marcada como C e D (topo à direita e posterior) irá receber pinceladas de Harmonizers .03. 8. Na porção B, topo da cabeça à esquerda, distribua a coloração Harmonizers .02. 9. Tempo de pausa: 35 min. Para valorizar o corte, a área temporal recebeu um tom amendoado no undercut, o que deu mais força no detalhe. Dependendo da forma que for penteado, o cabelo fica mais frio ou quente.
Bronze wave: cabeleireira ensina técnica de luzes para fios escuros 02/12/2016 | Patricia Santos A hairstylist Grasi Martins, que comanda um salão que leva seu nome, em São Paulo, ensina uma técnica de luzes suaves, ideais para iluminar cabeleiras escuras, mantendo a saúde dos fios. Veja o passo a passo: Antes. 1- Prepare o cabelo dividindo-o em cinco partes para facilitar a sequência de mechas e melhorar o caimento.
2- Separe uma mecha na nuca e faça uma subdivisão em zigue-zague, eriçando-a em seguida. 3- Aplique na mecha a massa feita com a proporção de 1 de pó descolorante para 11/2 de oxidante de 25 volumes (feito com 7,5 g de oxidante 30 e 7,5 g de oxidante 20). Feche-a no papel-alumínio.
4- A segunda mecha deve ser em zigue-zague menor e costurada sem eriçar. 5- Na segunda mecha, espalhe a massa descolorante mais próxima da raiz até as pontas.
6- Essa deve ser a sequência em toda a cabeça. Porém, a partir da região acima da orelha, a massa deve ser feita com 30 volumes de oxidante. 7- No topo da cabeça, as mechas devem ser em zigue-zague e eriçadas sem costurar. Aplique a massa descolorante feita com o oxidante 35 (feito com a mistura do OX 40 com o OX 30).
8- Separe uma mecha de 1,5 cm na franja e erice. O descolorante deve ser aplicado mais próximo do eriçado e esfumado no restante da mecha. 9- Após abrir sete tons, no lavatório, retire o descolorante. Para desfazer os nós, use um condicionador desembaraçante e uma escova de cerdas macias.
10- Tonalize as mechas com 30 g de tonalizante Semicolor 7.34, Keune, e 5 g de mix 0/33 misturados com ativador para tonalizante na proporção de 1 para 2. 11- Após alcançar o tom desejado, enxágue e hidrate as mechas. Ajuste o corte mantendo a base reta.
12- Finalize com escova e modelagem das mechas para dar o efeito de ondas naturais. DEPOIS Dica de mestre: “Em cabelos coloridos escuros, faça o teste de mecha para ver se não há acúmulo de coloração. Em caso positivo, parta primeiro para uma limpeza de cor”, comenta Grasi Martins.
LOIRO ILUMINADO MASCULINO O barbeiro Marcos Tiburcio e a colorista Regina França, do MG Hair Design (SP), ensinam um passo a passo de loiro iluminado masculino. Mudanças sutis em corte e cor. Essa á a proposta para esse loiro iluminado masculino feita pelo barbeiro Marcos Tiburcio e pela colorista Regina França, do MG Hair Design (SP). Antes Protocolo técnico – Corte Primeiro passo Depois de lavar com xampu e condicionador adequado, penteie o cabelo para trás para medir o comprimento a ser eliminado.
Segundo passo Puxe as mechas com o pente, separe com os dedos 3 cm e corte com tesoura fio a laser. Terceiro passo Repique as pontas para dar caimento e movimento.
Quarto passo Repita o procedimento na parte do topo, inclinando a 90 graus. Quinto passo Faça o acabamento do comprimento repicado para acrescentar leveza.
Sexto passo Com a tesoura fio navalha, desfie o meio para que fique em camadas sem pesar o longo. Protocolo técnico – Cor Sétimo passo Divida em quatro partes, sendo laterais, frente e posterior. Tire uma transparência na diagonal e aplique descolorante superficialmente no comprimento com a técnica free hands.
Oitavo passo Passe maior quantidade nas pontas para obter mais naturalidade na raiz. Nono passo Tempo de pausa: até obter o tom desejado. Lave, retirando completamente o produto.
Décimo passo Distribua o tonalizante Dia Richesse 9,03, da L’Oréal Profissional. Proceda o acabamento. Como fazer: mechas diagonais para iluminar o cabelo Sexta, 24 Julho 2015 18:47 Créditos Modelo: Morgana Morg Maquiadora: Alessandra Napolitano Cabeleireiro: Jonathan Coutinho Fotógrafo: Raphael Fascini Salão de beleza: Friends Bem-estar e Beleza (Santos, SP) 1. DIVIDA O CABELO EM OITO PARTES, COMO MOSTRA A FOTO.
2. APLIQUE A COLORAÇÃO EVOLUTION 4.0 (CASTANHO MÉDIO) COM OXIDANTE DE 10 VOLUMES, DA ALFAPARF MILANO, NA RAIZ E FAÇA MECHAS INVERTIDAS PARA A COESÃO A COR BASE. 3. DEIXE AGIR POR 40 MINUTOS E ENXÁGUE. SEQUE COM O SECADOR. FAÇA NOVA DIVISÃO EM OITO PARTES.
4. INICIE PELA PARTE DE TRÁS DA CABEÇA. SELECIONE MECHAS FINAS EM DIAGONAL E APLIQUE O PÓ DESCOLORANTE SUPERMECHES EQUIPMENT COM O OXIDANTE 30 VOLUMES, DA ALFAPARF MILANO. 5 . CONTINUE O PROCESSO EM TODAS AS SEÇÕES ATÉ ATINGIR O TOPO. PAUSE POR 40 MINUTOS, OBSERVANDO O GRAU DE CLAREAMENTO. ENXÁGUE BEM O CABELO.
6. APLIQUE O TONALIZANTE COLOR WEAR 10.1 (LOURO EXTRA CLARO CINZA), COM ATIVADOR DA ALFAPARF MILANO, PARA MATIZAR. DEIXE POR 20 MINUTOS E LAVE OS FIOS. APÓS LAVAR O CABELO, CORTE AS PONTAS. 7. SEQUE COM SECADOR E FINALIZE COM ESCOVA OU MODELADOR DE CACHOS.
Loiro iluminado com profundidade. O look faz parte da Spotlight Keune Collection. Para fazer o loiro iluminado com profundidade da coleção, Fabio Arnhold usou técnicas de contraste para criar dimensões. “Cabelos claros costumam dar mais impressão de volume do que escuros, uma vez que refletem a luz com mais intensidade”, diz. “Outra forma é apagar a raiz de cabelos claros, o que traz como resultado profundidade, dando assim sensação de volume”, acrescenta. Acompanhe o passo a passo: 1º Passo: Faça um losango no topo da cabeça, separe a franja a partir da recessão alta. Divida as laterais e por último, a parte de trás ao meio. 2º Passo: Utilizando a técnica touch, desfie as mechas pré divididas em diagonais para atrás.
3º Passo: Aplique a tinta color 3025 criando uma diagonal de fora para dentro para evitar marcações. 4º Passo: Apague a raiz com Semi Color 8.3 criando assim uma conexão natural. Finalize com Root Volumizer para volume extra de raiz. Depois de escovado use Grafic Hairspray no comprimento para fixação do babyliss intenso.
Escurecendo a cor do Cabelo Loiro Mudar a cor do cabelo não é um processo tão simples quanto se imagina. Principalmente se você ficou loiríssima e agora quer dar uma escurecida nas madeixas. Se você simplesmente colocar a tinta desejada, sem nenhum preparo, o resultado pode ser desastroso: a cor não vai pegar ou, se pegar, vai deixar os fios manchados. Mas calma, tudo tem solução. Basta colocar em prática a técnica da prépigmentação. Conhece? O hairstylist Alex Lima, do Studio Blowout explica: "Ela prepara o cabelo que vai receber uma coloração. Normalmente, usamos a prépigmentação quando a mistura de tons pode criar um tom indesejado e precisamos de uma cor de apoio para um resultado final satisfatório." No caso de uma mulher que é loira e quer ficar morena a técnica de prépigmentação é uma boa solução para garantir a cor desejada. Alex Lima usa como exemplo uma pessoa que tem o cabelo na altura de 9 (loiro claríssimo) e deseja ter o cabelo castanho claro 5, que é a cor do seu cabelo natural. "Se for aplicada diretamente a cor desejada (castanho claro) o cabelo ficará laranja. Sabe por quê? O cabelo loiro tem pigmento amarelo e o castanho claro, pigmento vermelho. Logo, vermelho + amarelo = laranja", esclarece. Assim, a dica é fazer o pigmento vermelho, aplicar no cabelo, que iria ficar alaranjado do mesmo jeito, para então, após o tempo de pausa, aplicar a coloração da forma tradicional. "Isto deve ser feito por um profissional para um bom resultado. É importante também utilizar uma linha de manutenção indicada para cada tipo de cabelo e esta deve ter o pH abaixo de 4,5", orienta Alex. Existem várias técnicas de pré-pigmentação. Para o VilaMulher o hairsylist do Studio Blowout explica três: Primeira técnica e mais antiga: Escolha a cor e aplique um tom mais claro, com nuance acobreada ou avermelhada, pura ou com água morna. Em seguida prepare a cor desejada e aplique com oxidante de 20 volumes, com o tempo de pausa de 35 minutos. Segunda técnica: Escolha a cor e aplique um tonalizante ou uma coloração com oxidante de, no máximo, 10 volumes e um tom mais claro com nuance acobreada, avermelhada ou dourada. Deixe em pausa por 20 minutos, enxágue e, em seguida, prepare a cor desejada com oxidante de 20 volumes e tempo de pausa de 35 minutos. Terceira técnica: Aplique uma cor com um tom mais escuro que a desejada, com nuance dourada. Deixe 40 minutos e enxágue. Esta técnica facilita voltar à cor mais clara, caso a cliente resolva, fato que seria muito difícil nas técnicas acima. Porém, o que predomina aqui é a forma de aplicação, que deve ser precisa e minuciosa em todos os detalhes. Motivos Para Fazer a Pré Pigmentação Capilar Saber quando fazer a pré pigmentação é essencial para que o Profissional da Beleza alcance melhores resultados com os cabelos das clientes. Alguns dos principais motivos para fazer pré pigmentação são: 1. Quando o Cabelo Escuro Foi Clareado: A situação mais comum em que é realizada a pré pigmentação é quando o cabelo escuro foi clareado e para que isso fosse possível teve que sofrer a retirada dos seus pigmentos naturais através da descoloração, que geralmente é feita por meio do uso de água oxigenada e produtos descolorantes. Depois da descoloração, o cabelo ainda recebe uma tintura clara, o que anula completamente os seus pigmentos originais. Dessa maneira, apenas pintar o cabelo com uma tinta escura não é o suficiente para atingir a tonalidade desejada, pois a tendência é que a cor não seja alcançada e ocorram manchas nos fios, deixando-os com um aspecto nada agradável. Nesse caso, é preciso ir preenchendo os fios aos poucos com uma camada de pigmento até atingir a altura que permita a absorção da nova cor. 2. Para Cabelos Naturalmente Claros: Assim como muitas morenas querem se tornar loiras, também existem loiras que almejam ter cabelos castanhos ou pretos. Nessa situação, os cabelos naturalmente claros terão dificuldades para absorver os pigmentos escuros em uma única aplicação. Este processo serve para potencializar a cor definitiva que será aplicada no cabelo. 3. Em Cabelos Que Perderam os Pigmentos: A pré pigmentação também pode ser feita em cabelos grisalhos, que perderam o nível de melanina de forma natural e pretende-se pigmentá-los novamente. Para os cabelos grisalhos, o ideal é realizar a pré-pigmentação em etapas e mais de uma vez, já que é necessário preencher completamente a estrutura dos fios com pigmentos. A pré pigmentação capilar deve ser feita com tons aumentativos. 4. Cabelos Muito Grossos: Este caso é menos comum, mas também existem cabelos que possuem uma estrutura muito grossa, oferecendo muita resistência para absorver a tintura artificial, pois estão com as escamas fechadas. Essa característica geralmente ocorre em cabelos que estão começando a ficar grisalhos. Para esta situação é recomendado fazer a pré pigmentação acompanhada da mordaçagem. Quem Pode Fazer a Pré Pigmentação Capilar? A pré-pigmentação não deve ser realizada em qualquer cabelo em que se pretende mudar a tonalidade, apenas em madeixas que foram clareadas artificialmente, perderam os pigmentos naturais ou são originalmente claras e almeja-se escurecê-las. A princípio qualquer pessoa que esteja com o cabelo danificado e sem pigmentos pode receber a pré-pigmentação, mas é
recomendado fazer um teste com os produtos para verificar se a cliente tem alergia ou está liberada para o procedimento. Uma dúvida comum em se tratando de procedimentos relacionados à pintura é se as mulheres grávidas podem fazê-los. Nesse caso, é recomendado analisar os componentes dos produtos utilizados, sendo necessário evitar substâncias que possuem amônia e demais elementos que possam ser agressivos à saúde das gestantes e do bebê. Qual Pigmento Usar na Pré Pigmentação Capilar? A pré pigmentação capilar tem que ser realizada com cautela para que os seus efeitos realmente sejam eficazes. O mais indicado é que ela seja feita com pigmentos na mesma tonalidade da cor que será aplicada no final do procedimento. No entanto, existem cabelos que são muito claros ou que estão muito danificados por conta da retirada dos pigmentos, sendo preciso começar com a inserção de pigmentos que estejam um tom acima da cor atual e ir aumentando conforme a necessidade dos fios. Cuidados Com o Cabelo Antes da Pré Pigmentação A pré pigmentação capilar nada mais é do que a inserção de pigmentos artificiais para colorir o cabelo claro, ou seja, usa-se química, logo é necessário que as madeixas estejam preparadas e saudáveis para receber esta técnica e não reagirem de forma negativa. O Profissional deve recomendar que a cliente evite fazer procedimentos químicos como, por exemplo, escova progressiva, pelo menos, 30 dias antes da realização da pré pigmentação. Se o cabelo era naturalmente escuro e foi descolorido para ser clareado e agora será escurecido novamente, certamente os fios estão danificados pelo excesso de substâncias artificiais e pode sofrer ainda mais com química da pré pigmentação capilar. Por isso, é indicado fazer uma hidratação profunda no cabelo para fortalecê-lo para suportar a pigmentação. Dependendo do estado em que o cabelo se encontra será necessário repetir a hidratação continuamente até que os fios estejam mais fortes e em condições de receber a nova química. Inicie a Pré Pigmentação Capilar Com Cores Quentes Conforme já foi citado, os cabelos grisalhos oferecem maior resistência à absorção da tintura, pois perderam completamente a pigmentação natural e precisam ser pigmentados em etapas. Especialmente para os cabelos brancos é sugerido fazer a pré pigmentação com cores quentes como, por exemplo, vermelho, acobreado e dourado. Dessa maneira, cria-se a possibilidade de gerar cores escuras em cima de nuances claras. Depois de aplicar os pigmentos mais quentes e inserir cor no cabelo, o Profissional pode dar continuidade ao procedimento com cores mais fortes e que estão abaixo do tom 6 para ir escurecendo as madeixas de maneira crescente até chegar no tom escuro desejado. Como Aplicar a Pré-Pigmentação no Cabelo Com Mechas Fazer mechas é um dos procedimentos mais utilizados por quem deseja clarear o cabelo aos poucos, mas nem todo mundo gosta do resultado ou mesmo não quer ficar com as mechas por muito tempo, sendo necessário escurecê-las novamente. Os cabelos com mechas precisam de cuidados especiais na pré pigmentação. Normalmente, as mechas são descoloridas e no processo de pré pigmentação capilar é recomendado aplicar os pigmentos mais de uma vez e aguardar o resultado. Dependendo das características do cabelo, o Profissional terá que usar mais de uma tonalidade de pigmento nas madeixas com mechas. Por exemplo, pode-se aplicar um tom quente em cima das mechas e um tom mais escuro e frio no restante do cabelo até que seja possível igualar e deixar os fios com uma cor uniforme. Tipos de Pré Pigmentação Capilar A técnica de pré pigmentação do cabelo pode ser executada de diferentes formas e um bom cabeleireiro profissional deve saber como todas elas funcionam e podem ser executadas. Os três tipos de pré-pigmentação do cabelo são: 1. Primeira Técnica: A primeira e mais antiga técnica de pré pigmentação do cabelo é mais simples e indicada para cabelos loiros naturalmente ou brancos. Nessa técnica, é recomendado escolhre uma cor que esteja um tom abaixo da tonalidade que se pretende atingir no final. Algumas das nuances mais comuns para esta situação são a avermelhada ou acobreada. A cor deve ser preparada com água morna e aplicada no cabelo. Feito isso, o Profissional pode preparar a tintura definitiva, misturando-a com um oxidante de 20 volumes e aplique nas madeixas. Aguarde 35 minutos para que a tinta seja absorvida completamente pelo cabelo. 2. Segunda Técnica: A segunda técnica de pré pigmentação capilar é mais prática e indicada para cabelos que não estão com um tom tão distante da cor que se pretende atingir. Por exemplo, tem-se um cabelo loiro claro que
pretende-se mudar para castanho claro. Escolha a cor e aplique com um tonalizante com um tom claro de nuance dourada, avermelhada ou acobreada. Aplique a mistura no cabelo e deixa a pré-pigmentação agir pelo período de 20 minutos. Após este tempo, é indicado enxaguar o cabelo normalmente com água morna e retirar o excesso de água. Por fim, prepare a cor final com um oxidante de 20 volumes e aplique no cabelo, aguardando a substância agir por 35 minutos e enxágue novamente. 3. Terceira Técnica: A terceira técnica é recomendada para cabelos escuros que foram clareados e deseja-se escurecê-los novamente e ainda há a possibilidade de a cliente querer clarear os fios no futuro. Nessa técnica, o Profissional deve combinar uma cor escura com uma nuance dourada. Aplique a mistura no cabelo e deixe agir por 40 minutos, depois enxágue. Esta técnica carece de uma aplicação mais minuciosa, especialmente se o cabelo tiver recebido mechas anteriormente. Aplique a cor de pré pigmentação em uma maior concentração nas mechas. Para finalizar, é só passar a cor definitiva e aguardar 30 minutos. Cuidados Para Fazer a Pré Pigmentação Capilar Antes de depois da pré-pigmentação é recomendado tomar alguns cuidados para que seja possível um resultados melhor e mais duradouro no final. Algumas das principais dicas são: Trabalhe Com o Cabelo Limpo: Para fazer o trabalho de pré-pigmentação é necessário que o cabelo esteja completamente limpo. Por isso, lave as madeixas com xampu e condicionador antirresíduos com água fria ou morna. Esfregue bem os fios para retirar toda a sujeira e facilitar a penetração dos produtos. Enxágue bem o cabelo e use uma toalha para retirar o excesso de água. Use Produtos de Boa Qualidade: Para fazer a pré pigmentação capilar é de fundamental importância usar produtos de boa qualidade, pois do contrário os fios terão ainda mais dificuldade para absorver os pigmentos e irão desbotar com facilidade, prejudicando a aplicação da tintura definitiva e manchando o cabelo. Portanto, independente do preço é recomendado sempre dar preferência para produtos bons, o resultado pra sua cliente falará por si mesmo. Retoque a Pré Pigmentação: Dependendo da velocidade com que o cabelo cresce é necessário fazer o retoque da tinta na raiz ou no cabelo todo. Se o cabelo tem esta característica, também é recomendado fazer o retoque da pré-pigmentação, o ideal é usar o mesmo tom utilizado na primeira vez em que a técnica foi executada. DECAPAGEM: TÉCNICA CLAREIA OS FIOS PARA A PRÓXIMA COLORAÇÃO A decapagem retira os pigmentos artificiais do cabelo presentes em tinturas permanentes Quando a ideia é mudar a cor do cabelo, existem mais questões envolvidas do que só comprar uma tinta na farmácia ou perfumaria. Como diz o mantra de todo cabeleireiro, "tinta não clareia tinta" e, portanto, é importante adotar um processo que retire os pigmentos do cabelo corretamente, sem deixá-los manchados. O QUE É DECAPAGEM? A decapagem é o processo ideal porque retira os pigmentos artificiais do cabelo, presentes em tinturas permanentes, tonalizantes ou henna e prepara o fio para a próxima coloração. Alguns pigmentos, como os ruivos e pretos, têm mais dificuldade de sair do cabelo e por isso, precisam de mais sessões para não manchar os fios. A técnica é parecida com a descoloração, mas é mais focada na remoção da tintura da fibra capilar em vez de deixar o cabelo mais claro, quase branco. Branca di Lorenzo, a colorista das famosas, explica que a técnica deve ser adotada principalmente por quem tem cabelos muito escuros ou até pretos : "a decapagem serve para tirar o excesso de pigmentos escuros do cabelo para outra coloração. Cabelos loiros não precisam do processo, porque já têm poucos pigmentos", disse.
A TÉCNICA NÃO É COMPATÍVEL COM ALISAMENTOS Como toda química, o processo é agressivo e não deve ser feito em casa porque precisa de um profissional qualificado que entenda como o produto irá agir nos seus fios. Se os cabelos estiverem ressecados e porosos, hidrate-os antes de encarar a técnica para não correr o risco de que eles não resistam ao procedimento. Mesmo com os cabelos tratados, faça um teste de mecha, já que fios sensíveis não suportam o processo da decapagem. Branca di Lorenzo explica que a técnica também não é compatível com alguns tipos de química, como alisamento e relaxamento: "são químicas muito agressivas no cabelo e, junto à decapagem, podem enfraquecer e até mesmo quebrar os fios". CUIDE DO CABELO DEPOIS DO PROCEDIMENTO A decapagem é feita com uma mistura de água oxigenada e um pó semelhante ao descolorante, mas específico para este fim. O procedimento abre as escamas dos fios e permite a perda de pigmentos, proteínas e água, deixando-os desidratados, frágeis e quebradiços. Para cuidar, invista em hidratações poderosas que fecham essas cutículas capilares e recuperam os fios. Shampoozada: Mudar a cor do cabelo é um dos hobbies favoritos de toda mulher. No entanto, só quem investe em colorações nos fios sabe o quanto é difícil chegar ao tom certinho que se deseja. O cabelo pode ficar mais claro ou mais escuro, o que significa mais gastos com tempo e dinheiro em um salão de beleza para consertar o erro e, o pior, sem a garantia de que irá conseguir ter a cor que almeja nas madeixas, além de danificar ainda mais os fios. Por isso, uma técnica bastante nova surgiu recentemente ao universo beauté e tem ganhado o coração de vários profissionais coloristas por ajudar a alterar a cor do cabelo descolorido ou já tingido sem agredir tanto a saúde capilar: a famosa shampoozada. Acredite você ou não, com apenas um shampoo que você tem em casa e produtos simples para descolorir o cabelo, você pode clarear os seus fios de maneira simples e rápida, sem deixá-los ressecados ou quebradiços. Já imaginou? Reza a lenda que essa técnica pode clarear as suas madeixas em 2 ou até 3 tons! Quer saber do que ela se trata? Então, continue de olho nos próximos parágrafos desse artigo e aprenda como fazer shampoozada, com produtos que você já tem no banheiro, e deixar os cabelos lindos e iluminados! Vamos lá? O que é a Shampoozada?
A Shampoozada nada mais é que uma técnica de clareamento capilar que ajuda a iluminar os fios de modo menos agressivo, já que é feita apenas com shampoo – como o próprio nome já diz -, água oxigenada e pó descolorante. Também conhecida como Soap Cap, ela pode ser usada para reparar algum erro de descoloração ou coloração, já que pode abrir até 2 tons nas madeixas, o que vai depender do tempo que você deixará agir a misturinha. Se a ideia for usar a Shampoozada para esse último objetivo, na prática, a técnica irá fazer uma limpeza suave, mas ao mesmo tempo profunda, dos pigmentos indesejados, fazendo com que a cor ‘velha’ saia e deixe o cabelo preparado para receber a nova cor. Sendo assim, ao apostar nesse tipo de clareamento, a maior vantagem é a de você pode mudar a cor do seu cabelo ou corrigir um tom que não gostou, só que sem causar agressões severas à fibra capilar. Se você fosse optar por outros procedimentos químicos comumente usados para isso, causaria danos quase que irreversíveis aos fios. Quem pode investir nessa técnica? Na prática, a Shampoozada é recomendada para fazer uma espécie de “limpeza” nos fios, removendo a cor anterior e preparando o cabelo para receber a nova coloração, além de ajudar para que essa permaneça por mais tempo. Por isso, geralmente, ela é indicada para mulheres com o cabelo loiro que tiveram o chamado efeito “chumbado”, que pode deixar os fios claros em tonalidades esverdeadas (como quando entram em contato com a água do mar ou cloro de piscinas), roxas ou acinzentadas. Além disso, a técnica também é ideal para quem tem os cabelos coloridos, sem quaisquer desses problemas, mas precisa retocar a cor que já está desbotada. Para isso, antes de fazer o retoque, é recomendado fazer uma Shampoozada para remover os pigmentos que já estão nas madeixas e deixá-las livres para receber novamente a cor, fixando-a melhor. Ela funciona em cabelos virgens? Infelizmente, não! Isso porque a concentração de descolorante e peróxido contida na mistura de shampoo, pó descolorante e água oxigenada é muito baixa, em uma quantidade ineficiente para clarear cabelos naturais. Portanto, se você tentar clarear o cabelo com a Shampoozada, o máximo que vai conseguir é danificar os fios, uma vez que a técnica conta com uma mistura de pH alcalino, que irá ressecar e causar a quebra dos seus fios, sem descolorir. Em vez disso, a dica dos coloristas é para que mulheres com o cabelo virgem que queiram clarear o cabelo é para que se recorra à descoloração tradicional ou à tonalização. Afinal, mais uma vez, a Shampoozada serve apenas para fazer uma “limpeza” na cor de madeixas já tingidas ou descoloridas. Uma vez que não há cor nos fios, a técnica, então, não funcionará. Como fazer a Shampoozada? Confira passo a passo Como você leu anteriormente, a Shampoozada é bem simples e fácil de fazer, já que requer o uso de apenas 3 ingredientes! Veja:
Ingredientes: Água oxigenada; Shampoo neutro ou comum; Pó descolorante. Como fazer: Passo 1: Utilizando um medidor, coloque em um recipiente duas medidas de água oxigenada (volumagem à sua escolha, sendo que 10 volumes é ideal para cabelos mais fragilizados e 20 volumes para cabelos saudáveis) para uma de pó descolorante. Passo 2: Em seguida, adicione ao mesmo recipiente duas medidas de shampoo, misturando bem. Passo 3: Depois, divida o cabelo molhado em mechas e aplique a mistura em cada uma delas, massageando os fios por cerca de 15 a 30 minutos. Esse tempo não é uma regra, podendo variar de acordo com o tom que você pretende alcançar no seu cabelo. Passo 4: Enxágue normalmente e finalize com uma boa hidratação, de preferência, usando uma máscara específica para cabelos quimicamente tratados. ATENÇÃO: Evite usar shampoo antirresíduos para realizar a técnica, pois ele poderá danificar as suas madeixas. Usando apenas o shampoo Além do modo tradicional que ensinamos acima, a Shampoozada também pode ser feita somente com o shampoo, que é a aposta ideal para quem não quer clarear demais o cabelo. Para isso, você vai precisar apenas de um shampoo antirresíduosou qualquer outro que não tenha fator de proteção da cor. Depois, é só seguir o passo a passo abaixo: Passo 1: Divida o cabelo seco e sujo em mechas e aplique o shampoo antirresíduos ou que não seja protetor da cor, massageando cada uma delas. Passo 2: Em seguida, coloque uma touca e deixe-o agir por cerca de 40 minutos. Uma dica é usar um secador para ajudar a desbotar a cor. Passo 3: Enxágue o cabelo em água quente. Sim! Apesar de parecer estranho, a alta temperatura da água servirá para abrir as cutículas dos fios e favorecer o desbotamento mais rápido da cor. Passo 4: Finalize aplicando o condicionador. Observação: Esse tipo de Shampoozada pode ser feito quantas vezes você quiser, desde que não seja no mesmo dia. O ideal é você apostar na técnica
somente quando for lavar o cabelo, para evitar o ressecamento excessivo dos fios. Quando retocar? Assim como o procedimento em si, a manutenção da Shampoozada também não tem segredo! Como a raiz não fica tão evidente, o retoque pode ser feito em intervalos superiores ao de um mês. E se você é daquelas apaixonadas pelo efeito da raiz esfumada na hora de fazer mechas, vai poder aproveitar a Shampoozada para deixar a raiz mais discreta naturalmente. Shampoozada em cabelos ruivos Apesar de muita gente achar que a Shampoozada serve apenas para quem quer ficar loira, a técnica também pode ser aplicada em quem tem cabelos vermelhos, mas quer atingir tons mais laranjados, para conseguir um visual mais próximo do ruivo natural. Para isso, você precisará de: Água oxigenada 30 volumes (90 ml); 90 ml de shampoo. Como fazer: Divida o cabelo seco e sujo em mechas e aplique a mistura, massageando bem. Deixe-a agir por cerca de 10 a 30 minutos ou até você perceber que chegou ao tom desejado.
Shampoozada em cabelos pretos ou escuros Cabelos pretos ou em tons mais escuros podem chegar a um castanho médio apenas na primeira shampoozada. No entanto, pode ser necessária uma matização posteriormente para corrigir a cor. Neste caso, o shampoo pode ser neutro ou com ingredientes mais hidratantes, o que vai depender de cada cabelo. Shampoozada em cabelos loiros A chamada Shampoozada Matizadora, ou seja, a Shampoozada para cabelos loiros ou já claros pode ajudar a deixar o efeito platinado que muitas mulheres buscam. Você vai precisar de: 20g de pó descolorante azul; 40ml de shampoo matizante ou desamarelador; 20ml de água oxigenada 20 volumes; 20ml de água ou Bepantol líquido. Como fazer: Coloque todos os ingredientes em um recipiente e misture bem. Em seguida, divida o cabelo úmido em mechas e aplique a mistura, deixando-a agir por cerca de 10 minutos. A dica é ficar de olho no clareamento em um espelho. Assim, você poderá enxaguar assim que perceber que os seus fios chegaram ao tom desejado. Finalize aplicando uma máscara matizadora. Prontinho!
Visagismo Descobrindo os formatos de rosto O nosso rosto é como um cartão de visita e estamos sempre tentando fazer com que este fique esteticamente harmonioso, valorizando os pontos fortes e disfarçando os traços menos atraentes através de maquiagem, cor ou corte de cabelo. O Visagismo é um técnica que consiste em adequar imagem e personalidade, através de estudos que revelam as características físicas de uma pessoa. Além dos tipos de beleza (sanguínea, fleumática, colérica e melancólica), que você pode conferir aqui (link Visagismo), existem os formatos de rosto que também respondem por algumas características de personalidade e que devem ser levados em conta no resultado esperado de determinado procedimento estético. Entretanto, não devemos esquecer que cada pessoa exige diferentes análises, pois as técnicas do Visagismo são únicas e devem ser aplicadas de maneira individual para conseguir um resultado eficiente. E você, como um profissional da beleza, deve estar atento para saber identificar os diferentes tipos de rosto de cada cliente. Então, vamos conferir?! A teoria dos terços As proporções de belo e estético se resumem à matemática. A regra dos terços, baseada na proporção áurea ou divina, consiste em um número descoberto por alguns matemáticos e antigos pintores renascentistas, cujos resultados eram sempre desenhos e escopos harmoniosamente projetados e tal proporção é utilizada até hoje em cirurgias plásticas, arquitetura, maquiagem, cinema, design, fotografia, entre outras áreas. Primeiramente, devemos imaginar uma linha vertical que divide o rosto em duas partes iguais. Em seguida, divide-se esta linha em três partes iguais na horizontal, o qual podemos observar na imagem a seguir: Mais do que traçar medidas, essa divisão também pode representar um sentimento, conforme cada uma das partes fracionadas. A saber: Este é o primeiro passo para identificar as características mais importantes do rosto de cada pessoa. Agora, vamos descobrir os tipos de formato. Formatos de Rosto O formato do rosto é um aspecto fundamental para o profissional avaliar antes de determinados procedimentos. No caso de um corte de cabelo, por exemplo, se você ainda não tem um olhar crítico e experiente de Visagismo, uma alternativa para analisar o rosto da cliente é imprimir uma boa foto, tirada de frente, sem
estar com o rosto abaixado ou levantado. Também é importante que a pessoa esteja com um semblante natural, sem sorrir ou ficar séria, além de tirar todo o cabelo da frente do rosto. Com a foto e um lápis em mãos, trace linhas em volta do contorno do rosto e então você poderá encontrar um dos seguintes formatos apontados por Philip Hallawell, o “pai do Visagismo”: Oval, redondo, retangular, quadrado, hexagonal de lateral reta, hexagonal de base reta, triangular, triangular invertido e losangular. Vamos conhecer melhor cada um?! OVAL É formado por linhas totalmente arredondadas e lateral curva. A linha de largura é ⅔ da linha de comprimento e não possui ângulos proeminentes, pois os cantos são suaves e delicados. O rosto oval é um pouco mais estreito na mandíbula que nas têmporas e a linha do cabelo é geralmente mais arredondada. Até o século XX esse formato foi considerado como o ideal feminino do Renascimento e ainda hoje é usado como parâmetro para correções na maquiagem ou cirurgia plástica. Emma Watson – Atriz REDONDO O rosto redondo é encontrado com mais frequência em raças orientais e indígenas, sendo pouco comum entre os ocidentais. Pode ser confundido com o oval, por ter a linha do cabelo também arredondada. Porém, a grande diferença está na testa, que é pequena, além da distância entre a parte de baixo do nariz e o queixo ser menor que o comprimento de todo o nariz. No geral, as maçãs do rosto são mais largas, enquanto testa e queixo são mais finos. Kirsten Dunst – Atriz RETANGULAR O rosto retangular tem a mesma proporção do rosto oval, ou seja, a linha de largura é proporcional à linha de comprimento. Neste formato as laterais, assim como testa e queixo, são retos. O rosto retangular é mais longo que largo e a testa possui a mesma largura da mandíbula.
Olivia Wilde – Atriz QUADRADO Assim como o rosto retangular equivale às proporções do rosto oval, o rosto quadrado tem suas proporções iguais às do rosto redondo, porém com linhas extremamente retas e duras. A testa, mandíbula e maçãs do rosto possuem a mesma largura. Seu contorno não é alto, mas largo em todos os pontos e apresenta um queixo angular. Alinne Moraes – Atriz HEXAGONAL DE LATERAL RETA A lateral do rosto é uma linha inclinada, mas o queixo tem uma linha reta horizontal. A testa também é geralmente reta no topo e possui bochechas salientes. Pode ser confundido com o quadrado, por ter as laterais e ângulos retos, porém, a diferença é que os ângulos da mandíbula estão alinhados na linha centro da boca. É um tipo de rosto muito cobiçado para as TVs, foto e vídeo. Gisele Bündchen – Modelo
HEXAGONAL DE BASE RETA O formato hexagonal de base reta pode ser confundido com um rosto losango, por isso é preciso ter bastante atenção aos ângulos que formam a lateral do rosto, pois neste formato eles se apresentam menos fechados. No rosto hexagonal o queixo é mais largo e reto, diferente do hexagonal de lateral reta. Shakira – Cantora TRIANGULAR No rosto triangular a parte inferior (mandíbula) é mais larga do que a testa, bem como a lateral é levemente inclinada. É um formato de rosto com cantos em ângulos retos, localizados abaixo da linha centro da boca. Miley Cirus – Cantora TRIANGULAR INVERTIDO Também conhecido como rosto no formato coração, é um tipo de rosto com a fisionomia mais larga na parte superior e mais afinada na parte inferior. Se observado de frente, a testa é mais larga e o queixo mais fino, o que remete ao formato de um coração. Reese Witherspoon – Atriz