FORBES WATCHES JUNIO 25 - 2

Nº 06JUNIO 2025UN AÑO HISTÓRICOBREGUET CLASSIQUE SOUSCRIPTION 2025LA DESTREZA TÉCNICA DEPATEK PHILIPPEBREGUETCELEBRA 250 AÑOS DE HISTORIALAS MEJORES NOVEDADESDE 2025“No tengo dinero, sólo un viejo reloj de pulsera en mi muñeca”, canción deLightnin’ Hopkins, estrella del bluesLA REVOLUCIÓNROLEX YA ESTÁ AQUÍ

6S U M A R I O30NOVEDADCon el lanzamiento del esperado Land-Dweller, Rolex abre una línea tan inédita como revolucionaria.La revolución Rolex32GALERÍASDivididas en seis categorías (calendarios, deportivos, relojes joya...), te mostramos las mejores novedades de 2025.28ANIVERSARIOPara celebrar sus 250 años de historia, Breguet resucita el modelo Souscription con un diseño de lo más innovador.50HISTORIA DE UNA MARCAResumir los mejores momentos de Audermars Piguet, que celebra su 150 aniversario, no es fácil, pero lo intentamos.Los mejores modelos del añoSuscritoa la historiaHitos de un referenteFOTOGRAFÍA GETTY IMAGES2025 • Número 06

F O R B E S . E S J U N I O 2 0 2 58S T A F FSpain Media Calle Almagro 23 - 4º 28010 Madrid T +34 91 206 10 40 F +34 91 206 10 44 Via Augusta 2 Bis - 5º 08006 Barcelona T +34 93 241 37 14 F + 34 93 414 70 36FORBES no se hace responsable de las opiniones vertidas por los colaboradores en sus artículos Spain Media Consulting, S.L. Reservados todos los derechos. Prohibida su reproducción, edición o transmisión total o parcial por cualquier medio y en cualquier soporte sin la autorización escrita de Spain Media Consulting, S.L.Spain Media Consulting, S.L. Depósito legal M-4879-2013 ISSN: 2255-4769Canarias 6,15 €Difusión controlada por OJDJOMAGAR Moraleja de Enmedio, 1628938 Móstoles (Madrid)Distribución: SGELAvda. Valdelaparra 29, 28108 Alcobendas (Madrid) Telf. 91 657 69 00FORBES es una marca comercial utilizada bajo licencia de FORBES LLC.Por favor recicla esta revistaPorfavorreciclaestarevistaBreguet Classique Souscription 2025Code 11.59 by Audemars Piguet Tourbillon Volante Automático 38 MMHan colaborado en este número:Coordinación del especial ANA FRANCOEDITORA DE CIERRE: Irene Burgueño. AGENCIAS: Getty Images. Directora de Comunicación y Contenido Forbes House MANUELA SANOJA [email protected] Forbes DANIEL ENTRIALGO [email protected] jefe Forbes PABLO ÁLVAREZ [email protected] Content Manager EVA PLA [email protected] Digital JOAQUÍN TORREBLANCA [email protected] Forbes.es LORENA SACRISTÁN [email protected] Forbes.es FRANCESCO FUSI [email protected] Forbes.es MIRIAM PUELLES [email protected] Media Manager MARÍA GARCÍA TENORIO [email protected] Media EVA ARROYO [email protected] AITANA DORADO [email protected] de Forbes Watches ANA FRANCO [email protected] of Content Forbes Women VERA BERCOVITZ [email protected] Manager Forbes Women CHABELA GARCÍA [email protected] Manager Forbes Women CRISTINA ROMERO [email protected] creativo LUIS RODRÍGUEZ [email protected]ñadores gráficos LEONARDO BERBESÍ, SILVIA GARCÍA Y MARCO GARCÉSDirectora de Moda y belleza MELANIA PANResponsable Audiovisual JAVIER ROBLES [email protected] BRUNO ALONSO Y ÓSCAR LA REDDirección de arte n.ZO ESTUDIOSpainMedia Skyline StudioDirector general CRISTIANO BADOCH [email protected] Manager Forbes DIEGO ELVIRA [email protected] Comercial Forbes JUAN RODRÍGUEZ [email protected] Comercial Forbes Travel ANTONIO NÚÑEZ [email protected] Comercial Forbes Women VANESA HERNÁNDEZ [email protected] de negocios y eventosDirectora de Desarrollo de negocio MAR CALATRAVA [email protected] OREA [email protected] ELENA PRIETO [email protected] RAFAEL MUR [email protected] comercial Barcelona ALBA HERNÁNDEZ PÉREZ [email protected] de Publicidad Barcelona ROGER BALADA [email protected] Publicidad internacional (Italia y Suiza) LUCIANO BERNARDINI DE PACE [email protected] Srl. Via Montevideo 11A 20144 Milán (Italia) T. +39 33 58323920 [email protected] Chief Digital Officer ISMAEL SÁNCHEZ [email protected] financiera GLORIA PLAZA [email protected] ROSA MORA, GEMMA QUESADA Y MANUEL MAYIProducción y Distribución MARTA MIGUEL [email protected] YOLANDA GIMÉNEZ [email protected] VILLAPLANA [email protected] y directorANDRÉS RODRÍGUEZAsistentes del editorSTHEFANY VALERIANO [email protected] Executive Officer. CEOIGNACIO QUINTANA [email protected] del CEOALICIA RAMÍREZ [email protected] de Comunicación y RRII ITZIAR REYERO [email protected] de Comunicación SARA CAMPELO [email protected] editorial de Forbes Summit BÁRBARA MANRIQUE [email protected]

10F O R B E S . E S 2 0 2 5F O R B E S W A T C HOPINIÓN Laura Uriarte / Propietaria de un taller de reparación de relojesgo sus trayectorias. Interactuando con algunas de ellas me di cuenta de la gran diversidad de perfi les que existen, pues he encontrado algunas restauradoras, escritoras de libros especializados en relojería, periodistas, diseñadoras, vendedoras…¿Qué se necesita para ser un relojero?Para ser un buen relojero no se necesita aplicar el uso de la fuerza. Por el contrario, la delicadeza juega un papel muy importante a la hora de efectuar una reparación, por eso tanto hombres como mujeres pueden realizar esta actividad sin ningún problema. Las habilidades que debe tener una persona que se quiere dedicar a esto deben ser, principalmente: la paciencia, tener un buen pulso y una buena vista, capacidad de resolver problemas concernientes a la micromecánica y habilidad en las manos y en el uso de herramientas.El futuro de las mujeres en la relojería es positivo y prometedor, pues importantes fi rmas suizas están reconociendo cada vez más el trabajo femenino en sus talleres y contratando a un mayor número de reparadoras. Las escuelas también han registrado un incremento de alumnas con respecto a los años anteriores, y hay un mayor interés en la relojería por parte de las nuevas generaciones.La relojería no solo es técnica, es arte y herencia. El papel de la mujer en este campo no solo es una moda, es una realidad que llegó para quedarse. Somos parte del engranaje que mantiene viva una tradición milenaria, aportando nuevas formas de ver, sentir y construir el tiempo.¿Sabía que existen mujeres relojeras? Por tradición o por estereotipo, cuando se piensa en reparar un reloj inevitablemente nos viene a la mente la imagen de entrar en un pequeño negocio lleno de relojes suspendidos en los muros y sonidos acompasados de tictac, donde nos recibirá un señor de edad avanzada con el característico monóculo en uno de sus ojos.Y no es raro pensar así, pues por años el campo de la relojería ha sido ocupado en su mayoría por hombres. Por este motivo, me gustaría escribir desde el punto de vista de una mujer relojera, porque estoy contenta y, sobre todo, orgullosa de ser la quinta generación de relojeros en mi familia (y la primera mujer).Mis recuerdos de la infancia se conectan inevitablemente con el transcurrir del tiempo –preguntándome “¿qué será?”– mientras me divertía jugando con las piezas de un viejo despertador. Así fue cómo, acompañando a mi padre en su laboratorio, quise adentrarme en el mundo de la LAS MUJERES APORTAMOS NUEVAS FORMAS DE VER, SENTIR Y CONSTRUIR EL TIEMPO”micromecánica, aprendiendo primero las bases con él y después asistiendo a cursos de especialización.Quisiera que el desempeño de las mujeres en la relojería sea igualmente reconocido, por eso me di a la tarea de crear una página de Instagram (@womenwatchmakers) con la fi nalidad de contactar con otras colegas, dar a conocer nuestro trabajo y romper fi nalmente con los estereotipos. Afortunadamente, he tenido el gusto de interactuar con muchas de ellas, provenientes de distintos países del mundo, que han compartido conmiSLAS MUJERES EN EL TIEMPOEl trabajo femenino gana protagonismo en el engranaje de la industria relojera

12F O R B E S W A T C HF O R B E S . E S 2 0 2 5G R A N A N G U L A R TEXTO H. LUGONES FOTOGRAFÍA u GETTY IMAGESUn grupo de soldados –durante la Primera Guerra Mundial– hace cola para sincronizar sus relojes de pulsera respecto a la hora que marca el principal, situado encima de un poste, y de este modo poder coordinar su ataque todos a una, sin adelantarse o retrasarse unos minutos. En el pasado, no era nada sencillo que un grupo de hombres –a pesar de convivir el mismo espacio– compartiesen la misma hora exacta.

13F O R B E S W A T C H2 0 2 5 F O R B E S . E SE N B U S C A D E L A H O R A E X A C T A

14F O R B E S W A T C HF O R B E S . E S 2 0 2 5L .U.C QUAT T RO – M A R K I VMovimiento: mecánico de carga manual, Calibre L.U.C 98.09-L; 216 h (9 días) de reserva de marcha aprox. Funciones: horas, minutos, segundos, fecha e indicador de reserva de marcha en el fondo. Caja: oro rosa; 39 mm de diámetro y 10,4 mm de grosor; fondo de cristal de zafi ro. Esfera: azul; agujas e índices de oro rosa. Correa: intercambiable, de piel de aligátor azul o de becerro marrón. Precio: 41.300 €.CON MUCHA ENERGÍANo todo es refi namiento estético en este L.U.C de CHOPARD. También es técnicamente remarcable, con su tecnología Quattro de nueve días de reserva de marchaHace 25 años que la relojera independiente y familiar Chopard desveló el movimiento Quattro, que, accionado por cuatro barriletes, otorga una impresionante reserva de marcha de nueve días. Surgió de la manufactura Chopard en Fleurier (Suiza), que no es mucho más longeva, pues fue erigida en 1996 por Karl-Friedrich Scheufele y su hermana Caroline, copresidentes de la compañía y descendientes de la familia de relojeros alemanes que compró la fi rma en 1963. Sí, Chopard producía relojes desde que Louis-Ulysse Chopard fundó la casa en 1860, pero no fue hasta fi nales del pasado siglo cuando los Scheufele levantaron la manufactura, en la que se diseñan y fabrican los movimientos L.U.C (iniciales del fundador), la cumbre de la relojería mecánica de la marca.Allí crean piezas indiscutiblemente elegantes, como esta cuarta generación del L.U.C Quattro, denominada Mark IV, que encandila por su esfera de latón con textura graneada de color azul. La caja que la protege, de 39 mm en oro rosa ético y afi nada con respecto a sus predecesoras, es de tipo bassinée, una palabra francesa para describir una forma de cuenco, esto es, con el fondo más estrecho que el bisel abovedado y pulido. Otra característica que lo distingue de modelos anteriores es la corona cónica y estriada.El reloj se alimenta con un calibre accionado por cuatro barriletes que contienen 1.885 metros de muelle real, ofreciendo una reserva de marcha de 216 horas (nueve días), una de las más largas del mercado. Además, la energía se suministra con una fuerza constante al escape, el corazón del movimiento, igual que la amplitud durante todo el tiempo de funcionamiento, lo que redunda en una mayor precisión. La regularidad de su tictac está garantizada por un volante que oscila a una frecuencia de 28.800 alternancias por hora (4 Hz) y que ha pasado las pruebas del Cosc. Y el sello Punzón de Ginebra reconoce tanto el elevado nivel de sus acabados manuales (biselado, satinado, pulido, graneado circular y Côtes de Genève) como su correcto desempeño.A primera vista, su esfera de latón con textura graneada de color azul llama la atención.característica que lo dmodelos anteriores es la cca y estriada.

16F O R B E S W A T C HF O R B E S . E S 2 0 2 5He aquí un gran reloj. Y no solo por su tamaño (45 mm de diámetro y algo más de 14 mm de grosor), sino por los valores medioambientales que promueve, que son los de la marca que lo alumbra, Blancpain. Su presidente y consejero delegado, Marc A. Hayek, sabe que el futuro será con mares limpios o no será. Su fascinación por las películas del comandante Jacques Cousteau y por los tiburones desde que era niño tiene mucho que ver con el hecho de que ame los océanos, y desde la fi rma que dirige contribuye a su conservación a través de la iniciativa Blancpain Ocean Commitment (BOC). Lo hace con campañas de concienciación, con libros de fotografía marina, poniendo en contacto a profesionales de las extensiones saladas (científi cos, exploradores, organizaciones) para unir fuerzas y también a través del producto insignia de la compañía, el Fifty Fathoms, uno de los primeros relojes de buceo moderno. Desde 1953, este modelo se ha sumergido en aguas saladas de la mano de Cousteau y de otros ilustres oceanógrafos, aventureros y buceadores militares. Y con su venta se consiguen avances en la gestión sostenible de los recursos marinos, gracias a las ediciones BOC. Hacía ocho años que Blancpain no lanzaba una de estas ediciones limitadas, que se iniciaron en 2014. Ahora regresan con el Fifty Fathoms Tech Ocean Commitment IV, del que solo se fabricarán 100 unidades (mientras que los tres anteriores estaban restringidos a 250 piezas). De cada una de ellas, con un precio recomendado de 23.250 euros, se destinarán mil euros (100.000 en total) al Centro de Investigación Marina Blancpain x Sulubaaï de la Bahía de Aleta de Tiburón de Filipinas.El reloj es una versión del Fifty Fathoms Act 2 – Tech Gombessa, la más profesional de las tres series especiales del Fifty Fathoms que la marca propuso en 2023, cuando el modelo cumplió 70 años. Aquel reloj de 47 mm con válvula de helio ofrecía hasta tres horas de inmersión (según los sistemas modernos de botellas de aire), por lo que resultaba ideal para explorar el fondo submarino sin prisas. Esta iteración es algo más pequeña, por lo que está indicada para bucear pero también para su uso diario si se dispone de una muñeca generosa. De cada modelo vendido, la marca destinará mil euros al Centro de Investigación Marina Blancpain x Sulubaaï de la Bahía de Aleta de Tiburón de Filipinas. MISIÓN: RECUPERAR LOS MARESHace dos años, BLANCPAIN introdujo el Fifty Fathoms Act 2 – Tech Gombessa, de 47 mm. Su nueva versión es algo más reducida y contribuye a salvar los océanos FIF T Y FAT HOM S T ECH OCE A N C OMMIT MEN T I VEdición limitada a 100 unidades. Movimiento: automático, Calibre 1315A; 120 h de reserva de marcha aprox. Funciones: horas, minutos, segundos y fecha. Caja: titanio de grado 23; 45 mm de diámetro y 14,1 mm de grosor; bisel unidireccional con inserción de cerámica y marcadores luminiscentes; hermética hasta 300 m; válvula de helio; fondo de cristal de zafi ro. Esfera: negra; agujas e índices horarios con material luminiscente. Correa:integrada de caucho.Precio: 23.250 €.

S I E L G O L F E S T U M U N D O E S T E E S T U R E L O J© 2023 Garmin Ltd. o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados.APPROACH® S70CADDIE VIRTUAL MEJORADO, GRÁFICO DE DISPERSIÓN DE GOLPES Y MUCHO MÁS EN UNA PANTALLA TÁCTIL AMOLED SUPERBRILLANTE

18F O R B E S W A T C HF O R B E S . E S 2 0 2 5dicación de las mareas, un tourbillon con volante de silicio (una novedad para la fi rma), la hora mundial para 24 ciudades y un repetidor de minutos y sonería de carillón Westminster.La creación alberga funciones astronómicas poco comunes. Muestra la hora civil, la solar con indicación de la ecuación del tiempo y la hora sideral junto con el movimiento de las constelaciones. Gracias a un innovador mecanismo, revela en tiempo real la posición del Sol, su altura, la hora de su culminación y su ángulo de declinación. Y una primicia mundial: cuenta con un rastreador de objetos No esperábamos menos de Vacheron Constantin en su 270 cumpleaños: ha desvelado el reloj de pulsera más complicado de la historia. En 2015, cuando celebró los 260, ya entregó el que hasta entonces era el más intrincado, la Referencia 57260, con 57 complicaciones y más de 2.800 piezas. A éste, el título se lo arrebató un hermano, Les Cabinotiers –The Berkley Grand Complication, también de bolsillo, con 63 complicaciones independientes y 2.877 componentes. Pero el nuevo, de nombre Les Cabinotiers Solaria Ultra Grand Complication–La Première, se lleva en la muñeca, y concentra en solo 45 mm de diámetro y 14,99 mm de grosor un calibre inédito objeto de 13 patentes, con 1.521 componentes y 41 complicaciones, la mayor muestra de poderío técnico de una relojera. Entre esas complicaciones se halla un cronógrafo con ratrapante, un calendario perpetuo gregoriano, la incelestes. Increíble. Con tanta información, nadie confi aba en que sus dos esferas fueran demasiado legibles, y no lo son. Pero están hechas para ser analizadas, admiradas con detenimiento y disfrutadas. A diferencia de los anteriores récords, que ocuparon cada uno a tres relojeros durante ocho años, un solo profesional ha estado detrás de todo el proyecto Les Cabinotiers Solaria. Él diseñó el movimiento, esbozó la caja y orientó la elección de los acabados que se aplicarían a cada elemento. Seguramente, ya esté trabajando en la siguiente virguería de la marca.LE S C A BINO TIER S S OL A R I A ULT R A GR A ND C OMPLIC ATION – L A PR EMIÈR EEdición limitada a 1 unidad. Movimiento: mecánico de cuerda manual, Calibre 3655; 72 h de reserva de marcha aprox. Funciones: 41. Caja: oro blanco; 45 mm de diámetro y 14,99 mm de grosor; fondo de cristal de zafi ro con metalizado para las constelaciones. Esfera: negra; agujas de horas y minutos e índices de oro blanco. Correa: piel de becerro negra con efecto texturizado. Precio: no disponible.EL MÁS COMPLICADOLes presentamos a Solaria, la última maravilla de la micromecánica. La ha creado VACHERON CONSTANTIN con motivo de su 270 aniversario tras ocho años de desarrolloO

20F O R B E S W A T C HF O R B E S . E S 2 0 2 5EN LAS DISTANCIAS CORTASEl ex velocista jamaicano Usain Bolt, leyenda del olimpismo con ocho oros, está inmerso en el lanzamiento de un reloj HUBLOT junto con Kylian Mbappé y Novak DjokovicEl hombre más rápido de la historia (récord mundial de los 100 m, 200 m y relevos 4 x 100 m), que exudaba carisma en las pistas, es de pocas (y bajitas) palabras. Veterano embajador de Hublot a sus 38 años, nos habla de relojes y de su tiempo alejado de la competición desde 2017. ¿Qué diferencia a Hublot del resto de patrocinadores que ha tenido?Me han apoyado mucho en varias de mis actividades. Algo que respeto de ellos es que en los inicios de mi carrera vinieron y me dijeron: “Nos encantaría apoyar a tu organización benéfica”. Fueron los primeros en ofrecerse y eso fue muy importante para mí, hasta el punto de que empecé a incluir en mis contratos que todos los patrocinadores debían contribuir con mi fundación. Ahora nos hemos convertido en una familia. Me han aportado una gran experiencia.¿Cuántos relojes tiene?La última vez que los revisé creo que eran 32.¿Son todos Hublot?Sí. Al principio no me apasionaba tanto la moda y ya tenía algunos relojes, pero no de grandes marcas. Así que cuando llegué a Hublot me emocioné tanto que me quedé con ellos para siempre.¿Cuál es su favorito?El mío propio. El primero que hicimos juntos fue en 2012, un King Power Usain Bolt, y en 2016 desvelamos el Big Bang Unico Usain Bolt, más una edición especial que se entregaba con un par de zapatillas de pista doradas con tacos de Puma. Me encantan esas zapatillas y esa edición.¿Cuándo veremos otro ejemplar con su nombre?Estamos trabajando en algo ahora mismo. Pero es con los tres grandes embajadores de Hublot: Mbappé, Djokovic y yo. Así que lo espero con ilusión, porque nunca hemos hecho una cosa así. Estamos trabajando en eso ahora mismo.¿Presta mucha atención a su reloj, al paso del tiempo?Siempre. Mi vida entera giraba en torno al tiempo, a la velocidad, a los periodos de descanso y demás. Ves crecer a tus hijos y el tiempo que pasas con ellos te parece largo, pero pasa rapidísimo. Definitivamente, el tiempo es muy importante. Ahora siempre estoy tranquilo. Si no estoy trabajando, simplemente me relajo, me lo tomo con calma.Hemos entrevistado a Carl Lewis, otro mito del atletismo. ¿Se conocen?No, no estaba en el circuito cuando participábamos nosotros, pero sé quién es, por supuesto. Le respetaba porque tenía el récord que yo quería romper.El ex campeón olímpico da nombre a dos modelos de Hublot: el King Power Usain Bolt y el Big Bang Unico Usain Bolt.

22F O R B E S W A T C HF O R B E S . E S 2 0 2 5EL FLUIR DE LA NATURALEZAGRAND SEIKO y su compatriota Tokujin Yoshioka trasladan sus relojes y su arte a una exposición en Milán que colocaa la naturaleza en primer planoUna silla hecha de agua, orgánica, cambiante. Un asiento efímero de 850 kilos presentado bajo las bóvedas del patio del Palazzo Landriani de Milán. Esa fue la propuesta de Grand Seiko para acompañar la exposición de sus relojes en el último Fuorisalone, la plataforma creativa del diseño que, junto con la feria del mueble Salone del Mobile, tuvo lugar en abril en la ciudad italiana, y en la que la marca ejerció como cronometradora oficial. La instalación estaba firmada por el artista y diseñador Tokujin Yoshioka, cuyo trabajo forma parte de las colecciones del MoMA de Nueva York, del Centro Pompidou de París y del Victoria and Albert Museum de Londres. Yoshioka ideó Frozen, el proyecto por el que la silla Aqua Chair se colocó junto a los relojes de pulsera con tecnología Spring Drive de Grand Seiko. Son instrumentos que, según la enseña, conectan la naturaleza (plasmada en sus esferas) y el tiempo, y reffejan el ffuir natural de éste mediante el deslizamiento suave y continuo de su segundero (los Spring Drive, que combinan un movimiento automático con un regulador electrónico para ofrecer mayor precisión, no marcan el habitual tictac de un reloj mecánico). “Lo que tengo en común con Grand Seiko son las creaciones inspiradas en la naturaleza, como Honey-pop, una silla de papel con estructura de panal, y Venus, una silla hecha de cristales naturales. Creo que la naturaleza será muy valiosa para el futuro. Las formas que crea poseen una belleza insondable. Su energía espectacular es inspiradora y conmovedora”, dice Yoshioka. Para dar vida a la transparente Aqua Chair, el japonés se ocupó con un material escurridizo. “Llevo muchos años queriendo explorar el agua para crear una silla que se convirtiera en un icono de la historia del diseño. El agua es una sustancia misteriosa, transparente e informe que se transforma en líquido, hielo sólido y gas. También es un recurso indispensable para los organismos vivos. La idea era que una silla se crea cristalizando agua, y esta sólida estructura natural sirve de soporte al cuerpo humano. La forma, compuesta por superficies curvas con un efecto de lente, está diseñada para refractar la luz y permitir que esta emane del bloque de hielo. El hielo cambia con el tiempo y los fenómenos naturales completan la obra”, concluye.El artista y diseñador Tokujin Yoshioka, artífice de la silla Aqua Chair, expuesta junto a la colección de relojes de pulsera de Grand Seiko en el último Fuorisalone en Milán.

F O R B E S W A T C H232 0 2 5 F O R B E S . E SLos calendarios perpetuos, propios de la más alta relojería, ofrecen tal cantidad de información que las marcas que los fabrican se las ven y se las desean para condensarla en un espacio tan pequeño como el de la esfera de un reloj. La de este nuevo PAM1575 con GMT no es diminuta (su caja mide 44 mm de diámetro, como buen Panerai), pero aún así la fi rma la ha dejado limpísima. Porque ha colocado en el dial horas, minutos, día, fecha y una subesfera de 24 horas con segundero e indicador de día y noche, y ha dejado para el reverso el mes, el año, el año bisiesto y el indicador de la reserva HACER SIMPLE LO COMPLEJOEl Luminor Perpetual Calendar GMT Platinumtech de PANERAI destila modernidad, es fácil de usar y está en muchas listas de lo mejor del año (hasta ahora)LUMINOR PER PE T UA L C A LENDA R GM T PL ATINUM T ECH PA M0 1575Movimiento: automático, Calibre P.4100; 72 h de reserva de marcha aprox.Funciones: horas, minutos, segundos, calendario perpetuo (día, fecha, mes, año y año bisiesto), GMT, indicador de día y noche e indicador de reserva de marcha. Caja: Platinumtech; 44 mm de diámetro; fondo de cristal de zafi ro. Esfera: azul; agujas e índices horarios con material luminiscente. Correa: piel de aligátor azul y otra de caucho azul. Precio: 78.000 €.de marcha, en un ejemplo más de la legibilidad de la que hace gala la enseña.En este caso, ha sustituido la consabida esfera de tipo sándwich (con dos placas superpuestas, una con material luminiscente y otra por encima con los índices troquelados) por una con cristal de zafi ro ahumado en azul. Es la misma que portaba la edición limitada Luminor Goldtech Perpetual Calendar de oro (ésta con cristal tintado negro) que se entregó en 2022, y que a su vez era una versión de la referencia PAM01269 de 2021. El cristal deja entrever los discos de cifras y letras del día de la semana y del mes, una manera original de colocar el movimiento en primer plano y de que el usuario disfrute de la mecánica de su reloj.El material de la caja con forma de cojín y su característico protector de la corona, como mandan los cánones del Luminor, es el mismo que empleó uno de los PAM01269 de 2021, el Platinumtech, una aleación compuesta en un 95% por platino puro, lo que la hace un 40% más dura que el platino 950 estándar y más resistente a los arañazos, según Panerai.Esta novedad, exclusiva de las tiendas Panerai, mantiene el Calibre P.4100 de manufactura de sus inicios, un movimiento automático con microrrotor de oro que aporta tres días (72 horas) de reserva de marcha gracias a sus dos barriletes. Sus funciones se ajustan mediante la corona, prescindiendo de correctores ad hoc, hacia delante y hacia atrás y en cualquier momento del día o del mes sin poner en riesgo el mecanismo, todo un avance.El cristal deja entrever los discos de cifras y letras del día de la semana y del mes, una manera originalde colocar el movimiento en primer plano.

24F O R B E S W A T C HF O R B E S . E S 2 0 2 5El modelo Code 11.59 by Audemars Piguet luce 277 diamantes de talla brillante engastados entre la caja, las asas, la corona y el cierre de la correa.

25F O R B E S W A T C H2 0 2 5 F O R B E S . E SHay relojes con diamantes rimbombantes, obvios. Y otros que se engalanan con gemas de una manera discreta, refinada, sin perder por ello la razón de ser de esas piedras preciosas, que es la de añadir luminosidad a la muñeca. Un ejemplo de moderación es este Code 11.59 by Audemars Piguet, engastado con 277 diamantes de talla brillante (suman 1,36 quilates) que resplandecen en la caja, las asas, la corona y el cierre desplegable de la correa. Muchos de ellos no se revelan a simple vista, pues se hallan en la carrura (el lateral de la caja) octogonal, de ahí que no sean tan evidentes.Hablamos del último advenimiento de la colección, un reloj automático con tourbillon volante de 38 mm de diámetro. Por primera vez, un Code 11.59 by Audemars Piguet se ha fraguado con oro arena, una aleación de oro de 18 quilates que se combina con cobre y paladio. Este material, que ofrece una gran resistencia a la decoloración con la que amenaza el paso del tiempo y que resulta más sólido y resistente que el oro puro, ya abrigó al Royal Oak esqueletado con tourbillon de 2024. Visualmente, está a medio camino entre el oro blanco y el rosa, pues su tono cambia según la luz que le llegue. A ello contribuye el hecho de que sus superficies evidencian una sutil alternancia de cepillado satinado y achaffanado pulido. Hay más primeras veces: hasta ahora, ningún movimiento ultraplano de tourbillon volante automático se había ofrecido en una caja de 38 mm de la firma independiente de Le Brassus (Suiza). Fue en 2023 cuando entregó algunos Code 11.59 con las nuevas proporciones de 38 mm de diámetro y 9,6 mm de grosor sin complicación relojera alguna. Esta novedad le da al mecanismo de alta relojería tourbillon de un minuto (que contrarresta los efectos negativos de la gravedad en su precisión) el lugar preponderante que merece, a las 6 h. Con él, la línea Code 11.59 by Audemars Piguet da la bienvenida al fino Calibre 2968, de apenas 3,4 mm de grosor, presentado en 2022 en un Royal Oak ‘Jumbo’ de 39 mm y en otro más pequeño de 37 mm, cuando esta complicación automática estaba reservada previamente a los diámetros de 41 mm.La masa oscilante que le insuffa energía al mecanismo está realizada en oro rosa de 22 quilates de color oro arena, a juego con la caja, y se vislumbra a través del fondo de cristal de zafiro. El movimiento aporta una reserva de marcha mínima de unas 50 horas, aproximadamente, y su volante late a una frecuencia de 3 Hz (21.600 alternancias/hora).El dial del modelo, en tono oro arena, combina a la perfección con la correa de piel de aligátor beis con escamas grandes cuadradas, y en él se ha aplicado el patrón que sobresale en todos los Code 11.59 desde 2023, con círculos concéntricos en relieve que se alejan hacia el exterior de la esfera, como si fuera el tejido de madera con el que se confecciona un cesto.CODE 11.59 BY AUDEMARS PIGUETTOURBILLON VOLANTE AUTOMÁTICO 38 MMMovimiento: automático, Calibre 2968; 50 h de reserva de marcha aprox.Funciones: horas, minutos y tourbillon volante. Caja: oro arena; 38 mm de diámetro y 9,6 mm de grosor; engaste de 235 diamantes de talla brillante; fondo de cristal de zaffro.Esfera: arena; agujas e índices horarios de oro arena y agujas con material luminiscente. Correa: piel de aligátor beis; engaste de 42 diamantes de talla brillante en el cierre.Precio: no disponible.SE HIZO LA LUZEste brillante AUDEMARS PIGUET anuncia una nueva generación de complicaciones más pequeñas para la línea Code 11.59 by Audemars Piguet, siendo el primer ‘tourbillon’ volante automático para un reloj de 38 mm de la enseña

26F O R B E S W A T C HCuenta Pierre Rainero, director de Patrimonio de Cartier, que él vivió en Italia a principios de los años 80, poco después de que la firma joyera y relojera francesa lanzara el modelo Santos con brazalete de metal (en 1976), y que observó que, entre los hombres, los relojes pequeños estaban considerados como el epítome de la elegancia. Para muchos, asegura, distinguirse con un instrumento para medir el tiempo de hechuras reducidas era una manera de expresar su masculinidad, de decir “soy tan masculino que me puedo permitir lucir un reloj en un tamaño que tú piensas que es femenino”. En aquellos días, Italia era un mercado que marcaba tendencia en cuestiones relojeras. Así que, con permiso del Tank à Guichets que Cartier ha revelado en 2025, que atrajo todas las miradas en la presentación anual de novedades de la enseña del pasado abril, los nuevos Santos de 27 mm x 34,5 mm son de lo más elegante del año.Con ellos, Cartier ha seguido empequeñeciendo los pesos pesados de su catálogo, aunque esta vez no ha propuesto un tamaño mini para el Santos más sencillo, sin complicaciones, como sí ha hecho en los últimos tiempos con el Panthère (que se ha rebajado hasta los 25 x 19 mm), el Tank Louis Cartier (hasta 24 x 16,5 mm), el Tank Américaine, el Baignoire y La Panthère de Cartier. Los nuevos Santos, que ofrecen como única función la hora y los minutos, se han quedado, simplemente, en pequeños. Los siguientes en cuanto a dimensiones son los Santos medianos, con un ancho de caja de 35,1 mm. En ese espacio les ha cabido un movimiento de cuarzo para las tres versiones disponibles: acero, bicolor (acero y oro amarillo) y oro amarillo, con un brazalete de meEN PEQUEÑO, MÁS ELEGANTETres nuevos Santos de CARTIER –de tamaño reducido– se suman al catálogo repleto de clásicos de la joyera y relojera francesa, aupándose a la tendencia de la propia Cartier de encoger el volumen de sus iconosF O R B E S . E S 2 0 2 5Los nuevos Santos están disponibles en tres versiones: acero, bicolor (acero y oro amarillo) y oro amarillo.

F O R B E S W A T C H27tal intercambiable por una correa de piel de becerro lisa (para las ediciones de materiales no preciosos) o de piel de aligátor para el modelo integral de oro. La esfera, con un efecto de rayos de sol, es blanca. Ésta es una evolución más del Santos, uno de los clásicos más versátiles de Cartier, diseñado para el aviador brasileño Alberto Santos-Dumont, para que pudiera leer mejor la hora durante un vuelo. Aupado a la categoría de mito, no se ha dormido en los laureles y se ha ido renovando sutilmente desde que llegó al mundo en 1904. Siendo ya centenario, tiene mérito que siga siendo uno de los relojes más deseados hoy, así como el perfecto ejemplar para utilizar en el día a día.Precisamente, su nuevo tamaño recuerda al de las primeras versiones del reloj. Por lo demás, sus códigos estéticos se mantienen, con la forma cuadrada con las esquinas redondeadas característica, los ocho tornillos de su bisel visibles, la pureza de las líneas, el toque industrial, los números romanos y la minutería de ferrocarril.S A N T O S DE C A R TIER PEQUEÑOMovimiento: cuarzo. Funciones: horas y minutos.Caja: acero, acero y oro amarillo u oro amarillo; 27 x 34,5 mm. Esfera: blanca. Correa: brazalete intercambiable de acero, bicolor u oro amarillo o correa de piel de becerro o de aligátor.Precio: 6.600 € el de acero, 10.900 € el de acero y oro y 33.600 € el de oro.2 0 2 5 F O R B E S . E S

28F O R B E S W A T C HF O R B E S . E S 2 0 2 5 La sorpresa ha sido mayúscula. BREGUET, que cumple 250 años, ha revivido un modelo revolucionario en su diseño y concepción, el Souscription, del siglo XVIII. Pero en él todo es inédito: el movimiento, el grabado ‘guilloché’ y hasta el oro que le da forma SUSCRITO A LA HISTORIASobre la esfera esmaltada en blanco, una única manecilla marca la hora sobre los número inclinados árabes, distintivos de la firma.

F O R B E S W A T C H292 0 2 5 F O R B E S . E SBreguet ha inaugurado los fastos de su 250 aniversario (que se dice pronto) con el reloj más sencillo posible: uno que solo cuenta con una aguja. Aunque, por supuesto, es mucho más que eso: entronca con las raíces mismas de la marca y con todo lo que la ha hecho sublime. Se trata del modelo Souscription, una palabra que remite a cuando el prodigioso relojero francosuizo Abraham-Louis Breguet se reveló como un avispado hombre de negocios a fi nales del siglo XVIII y probó una novedosa forma de comercializar sus productos llamada suscripción. Por ella, si un cliente deseaba adquirir un reloj Souscription, debía confi rmar el pedido pagando una cuarta parte de su precio, de manera que permitía al taller parisino del maestro adquirir los suministros necesarios para fabricarlo (lo que marcó el inicio de la producción en serie), ampliar su clientela y abrir más las puertas de la alta relojería. Así se diseñaron unos 700 relojes a lo largo de más de 30 años.Aquel Souscription, de bolsillo y con un mecanismo elemental, se despachó principalmente a partir de 1797. Y ahora renace como un ejemplar de pulsera con una radiante esfera esmaltada en blanco, como la del primigenio. “Es la primera vez que tomamos un reloj de bolsillo y lo adaptamos a un formato de pulsera, respetando al máximo la arquitectura del reloj original. Hemos reducido el diámetro de 60 mm a 40 mm, manteniendo al mismo tiempo una precisión de visualización de entre uno y dos minutos, lo cual es notable para una sola aguja”, dice Gregory Kissling, consejero delegado de Breguet, que accedió al cargo a fi nales de 2024.Precisamente, la protagonista de tan inmaculado dial es esa manecilla Breguet de acero ahuecada y curvada a mano que indica la hora sobre los números árabes inclinados clásicos de la enseña. A las 6 h se ha grabado sobre el esmalte una fi rma secreta apenas perceptible con un pantógrafo (una herramienta con punta de diamante), con el término Souscription, el número de serie del reloj y el nombre Breguet, como antiguamente se hacía para luchar contra las falsifi caciones.Tratándose de un producto de esta casa, no podía faltar la innovación. El Souscription se ha elaborado con una materia prima inédita, el oro Breguet, una aleación que combina un 75% de oro enriquecido con plata, cobre y paladio y que da lugar a un color rubio ligeramente rosado que aporta calidez, igual que el oro empleado por los relojeros del XVIII. Con este material brillante y resistente a la decoloración que se ha fundido en los talleres de la compañía se ha moldeado una caja en la que el estriado habitual se ha sustituido por un centro satinado que respeta el estilo de los relojes originales, mientras que las asas se han curvado para adaptarse mejor a la muñeca. En el fondo se aprecia un nuevo grabado guilloché denominado Quai de l’Horloge que se inspira en las curvas de la Île de la Cité (la isla en el corazón de París) y en el refi namiento de la Île Saint-Louis contigua.Dentro hay un nuevo movimiento que late a una frecuencia de 3 Hz (21.600 alternancias por hora) y que ofrece una generosa reserva de marcha de 96 horas o cuatro días. En su construcción, que se aprecia a través del fondo transparente de la caja, se ha labrado un texto de Abraham-Louis Breguet que explica el diseño del movimiento Souscription extraído del folleto publicitario de la pieza.Para entregar este deslumbrante reloj se ha confeccionado un estuche de aniversario similar a los de cuero rojo marroquí que utilizaba el propio Breguet. Porque todo es nuevo y, a la vez, tradicional en esta sorprendente novedad. CL A S SIQUE S OU S CR IP TION 2025Movimiento: mecánico de cuerda manual, Calibre VS00; 96 h de reserva de marcha aprox.Funciones: hora.Caja: oro Breguet; 40 mm de diámetro y 10,8 mm de grosor; fondo de cristal de zafi ro. Esfera: esmalte grand feu blanco.Correa: piel de aligátor azul.Precio: no disponible.

30F O R B E S W A T C HLLEGÓ LA REVOLUCIÓNNo se habla de otra cosa que no sea el Land-Dweller, porque una novedad de ROLEX siempre es un acontecimiento, y más cuando –rompiendo con su habitual conservadurismo– lanza una línea totalmente inédita y revolucionaria como éstaEl dial azul glaciar presenta un diseño de nido de abeja, con celdillas con relieve que simulan las estrías del bisel y refiejan la luz.

F O R B E S W A T C H312 0 2 5 F O R B E S . E SSi será radicalmente nuevo el Land-Dweller que solo ha tomado de anteriores modelos de Rolex la laca del número de la fecha. Y los elementos originales de esta familia que recién arranca su andadura no se quedan en el diseño: estrena un movimiento inédito que defi-nirá la mecánica de la marca en los próximos tiempos. Esta colección se desvela dos años después de que Rolex lanzara la línea 1908 Perpetual, y es mucho más innovadora que aquella y que todo lo que ha presentado en este siglo. Si bien la enseña nos tiene acostumbrados a la evolución gradual de sus productos, el Land-Dweller supone una revolución. Claro que el reloj emana el estilo Rolex. Incluso remite a las referencias Oysterquartz de los 70, aunque su caja (más angulosa y delgada que la de un Datejust) sea nueva, como su esfera y su brazalete. Lo delata el bisel estriado, con estrías más anchas que las del 1908 Perpetual. También la lente Cyclops sobre la fecha y el dial blanco o azul glaciar con un motivo de nido de abeja, con unas celdillas con ligero relieve que simulan las estrías del bisel y reffejan la luz. Las agujas, luminiscentes como los índices y los números, han sido diseñadas específicamente para el deportivo Land-Dweller, igual que el brazalete metálico integrado, el primero de la casa. Se trata del Flat Jubilee, con cinco filas de eslabones macizos y planos (no como los semicirculares del Jubilee), que alternan acabados pulidos y satinados. El cierre es el conocido Crownclasp desplegable oculto. Estéticamente, este Oyster Perpetual, el más fino del catálogo de Rolex, con 9,7 mm de grosor, se ha declinado en cinco versiones de 36 mm y en otras tantas de 40 mm, algunas con la opción del engaste de diamantes en el bisel y los índices.Lo mollar está dentro, en su Calibre 7135 automático, una evolución del 7140 que debutó con el Perpetual 1908. Se erige como el primer movimiento mecánico de alta frecuencia de Rolex, pues late a 5 Hz, por lo que es capaz de medir el tiempo con una precisión de décimas de segundo. Su elevado rendimiento se debe a un optimizado sistema de regulación, formado por el escape, que dosifica la energía y permite dar la hora con exactitud, y el oscilador. Rolex ha ideado un escape propio, cuando la mayoría de marcas relojeras emplean en sus instrumentos mecánicos el escape de áncora suizo desde hace centurias. El de la firma se llama Dynapulse, y está dotado de una doble rueda de impulso indirecto de silicio que se acopla a un pivote de volante de cerámica. Les ha llevado más de 7 años desarrollarlo, y, a grandes rasgos, mejora la manera en la que la energía producida por el barrilete se transmite al oscilador. Su reserva de marcha asciende a 66 horas. Un movimiento tan brillante merecía un fondo de caja transparente. En el Land-Dweller se observan a través del cristal de zafiro los puentes con decoración Côtes de Genève Rolex y una masa oscilante calada de oro amarillo. Con él, Rolex vuelve a hacer historia. LAND-DWELLER 36 Y 40Movimiento: automático, Calibre 7135; 66 h de reserva de marcha aprox.Funciones: horas, minutos, segundos y fecha. Caja: Rolesor (acero y oro) blanco, Everose (oro rosa) o platino 950; 36 o 40 mm de diámetro y 9,7 mm de grosor; bisel estriado o engastado con 40 o 44 diamantes de talla trapecio; lente Cyclops sobre la fecha; hermética hasta 100 m; fondo transparente.Esfera: blanca o azul hielo; agujas de horas y minutos, números e índices horarios con material luminiscente o índices engastados con 10 diamantes de talla bagueffe.Correa: brazalete Flat Jubilee de Oystersteel (acero), Everose, o platino.Precio: entre 14.550 y 96.700 € los de 36 mm y entre 15.450 y 119.100 € los de 40 mm.El ex tenista Roger Federer, habitual imagen de la marca, posa con el nuevo Land-Dweller, modelo que estrena un movimiento inédito que definirá la mecánica de Rolex en los próximos años.

32F O R B E S W A T C HF O R B E S . E S 2 0 2 5C A L E N DA R I O P E R P E T U OCon permiso del cronógrafo, el calendario perpetuo se está erigiendo en la función estrella de este año. Goza de gran prestigio entre las altas complicaciones y, si bien parece que solo surge de los talleres de las firmas más inalcanzables, también los hay por menos de 11.000 euros. Más o menos sobrios, cubiertos con materiales diversos y en tonos oscuros o pastel, son un clásico de la relojeríaAPERPETUIDADPATEK PHILIPPECuatro complicaciones piden protagonismo en este reloj de oro blanco de 42 mm que aterriza en el catálogo de la casa: repetición de minutos, cronógrafo de ‘ratrapante monopulsante’ y calendario perpetuo instantáneo (con día, fecha, año bisiesto, indicación día/noche por ventanillas y fases de la luna). Estrena movimiento automático. PVP: 1.237.160 €.REFERENCIA 5308G

F O R B E S W A T C H332 0 2 5 F O R B E S . E SC A L E N DA R I O P E R P E T U OILUSTRACIONES PALOMA LORENZO

34F O R B E S W A T C HF O R B E S . E S 2 0 2 5C A L E N DA R I O P E R P E T U OVACHERON CONSTANTINEn esta edición limitada a 127 piezas, el calendario perpetuo comparte relevancia con un tourbillon en un movimiento automático inédito muy plano que consigue que la caja de platino se quede en 11,1 mm de grosor. En cuanto al dial, se ha grabado a mano con un guillloché inspirado en la cruz de Malta, emblema de la fi rma. PVP: no disponible.TRADITIONNELLE TOURBILLON CALENDARIO PERPETUO

F O R B E S W A T C H352 0 2 5 F O R B E S . E SC A L E N DA R I O P E R P E T U OA. LANGE & SÖHNE El Ingenieur, una creación del conocido diseñador de relojes Gérald Genta, regresa con su primera complicación desde que se renovó la colección, en 2023. Y es una de las más intrincadas: el calendario perpetuo automático que desarrolló el relojero de IWC Kurt Klaus en 1985. En acero, es de los más deportivos de esta lista, y mide 41,6 mm. PVP: 40.500 €.Como en el Patek Philippe Ref. 5308G, las complicaciones de repetición de minutos y calendario perpetuo se unen en este accesorio de platino de 40,5 mm con una esfera esmaltada negra hecha a mano. Se ha acotado a 50 unidades, todas con un movimiento mecánico de cuerda manual que aporta 72 h de reserva de energía, aproximadamente. PVP: no disponible.MINUTE REPEATER PERPETUAL INGENIEUR CALENDARIO PERPETUO 41IWC

36F O R B E S W A T C HF O R B E S . E S 2 0 2 5BREMONT ROGER DUBUISMás grande que el resto, con 45 mm, y más limitado (habrá ocho), el nuevo calendario perpetuo de Roger Dubuis es el más complicado que ha creado la fi rma, que acaba de cumplir 30 años. En su movimiento automático hay hueco para esta función con indicaciones retrógradas más una repetición de minutos y un tourbillon volante. PVP: no disponible.La británica Bremont incluye este reloj para surcar los cielos en su reciente línea Altitude, con su típica caja de tres piezas, en este caso de 42 mm en titanio. Un disco abovedado a las 12 h con un globo terráqueo señala el segundo huso horario. Las indicaciones del calendario se hallan a las 3 h y a las 6 h. Solo se van a fabricar 50. PVP: 40.035 €. MONO-PUSHER EXCALIBUR GRANDE COMPLICATIONPERPETUAL CALENDAR GMTC A L E N DA R I O P E R P E T U O

F O R B E S W A T C H372 0 2 5 F O R B E S . E SPARMIGIANI FLEURIERLo que propone esta marca es uno de los calendarios perpetuos mecánicos más asequibles del mercado: cuesta poco más de 10.000 euros. Es el que lanzó en 2016 pero renovado, con una iteración en acero con esfera en tono salmón, un diámetro más recogido de 40 mm y el nuevo calibre FC-776, cuya reserva de marcha ha aumentado a tres días. PVP: 10.550 €.Con el azul de moda en el dial, este Toric minimalista de 40,6 mm al que da vida un movimiento mecánico de cuerda manual con unas 60 h de reserva de marcha se ofrece en platino o en oro rosa, dos ediciones de 50 ejemplares cada una. El contador de las 8 h enseña el día y la fecha, y el de las 4 h, el mes y los años bisiestos. PVP: 92.000 francos suizos.AL CALENDAR CLASSIC PERPETUAL CALENDAR MANUFACTURETORIC PERPETUFREDERIQUE CONSTANTC A L E N DA R I O P E R P E T U O

38F O R B E S W A T C HF O R B E S . E S 2 0 2 5Para poner en valor un trabajo no hay como intentar hacerlo uno mismo y comprobar su difi -cultad. En nuestra última visita a los salones ginebrinos de Patek Philippe, su sede histórica, en la que cada primavera se organiza la exposición Rare Handcrafts (Artesanía Excepcional) de relojes artísticos de la fi rma, usurpamos la silla y la mesa del artesano que mostraba a los visitantes cómo se ejecuta el esmalte cloisonné. Armado con una suerte de pinzas en cada mano, una bata blanca, un microscopio y un pulso a prueba de café, reproducía con un fi nísimo hilo de oro el dibujo de la esfera de un reloj, creando compartimentos o divisiones (cloisons) que luego se rellenarían con esmaltes vítreos de colores, se cocerían a alta temperatura y darían lugar a un dial de tonos llamativos e inalterables. Se requieren unos 8 años de práctica paradominar esta técnica de siglos de antigüedad con la que se alcanza un nivel de detalle asombroso. Lo único que nosotros fuimos capaces de perpetrar fue la sujeción de las pinzas. Imposible crearsiquiera un ángulo recto con el hilo de oro. En Patek Philippe, tan importante es la precisión de sus productos como su ornamentación. Especialista en grandes complicaciones, lo es también en adornar sus instrumentos con métodos centenarios, siguiendo la tradición de la alta relojería, y su perfección artesanal es la que dispara sus relojes hasta los cientos de miles de euros. La compañía forma a los artesanos en su manufactura de Ginebra, donde se perpetúan los ofi cios con un prograLA ARTESANÍA MÁS FINALa colección PATEK PHILIPPE ‘Rare Handcrafts 2025’ abarca 78 relojes de pulsera, de mesa y de bolsillo que despliegan la destreza técnica y la creatividad de grabadores, esmaltadores, marqueteros y otros artesanos de la casaPor primera vez, el reloj de sobremesa Dôme incluye micromarquetería elaborada en madera.

F O R B E S W A T C H392 0 2 5 F O R B E S . E Sma de formación interna y un reto: conseguir el “más pequeño cada vez”, porque en relojería todo son piezas diminutas. El sistema de aprendizaje es el de relevo: el maestro transmite sus conocimientos a sus pupilos, un legado que, como anuncia la publicidad de la marca, se transmite de generación a generación. Y hay que dedicar muchas horas para alcanzar el nivel de los que emplean hasta el oído para sentir el pulido de una pieza de 1,5 milímetros de diámetro, por ejemplo. Las técnicas y los acabados manuales que controlan son múltiples: el esmalte grand feu cloisonné y otros esmaltes (grisaille, fi inqué, paillonné, de Fauré), la pintura en miniatura sobre esmalte, el grabado a mano, el guilloché manual, el engaste de gemas… También otros procedimientos más recientes, como los esmaltes sobre loza de Longwy y la micromarquetería en madera, que en 2025 han aplicado por primera vez a un reloj de sobremesa Dôme. Porque, cada año, Patek Philippe lanza una línea de relojesúnicos y series muy limitadas que no llegan a la colección permanente. En esta ocasión han sido 78 nuevas creaciones, incluyendo minirelojes de sobremesa, relojes de mesa, de bolsillo y de pulsera.Y ha habido un toque español, porque de todas las fuentes de inspiración de la fi rma (ff ores, animales, signos del zodiaco, paisajes…) se ha colado Don Quijote, en dos relojes de bolsillo esmaltados que evocan su lucha contra los molinos. Flores, animales o paisajes sirven a la fi rma relojera de fuente de inspiración para decorar sus piezas.ENTRE LOS ‘RARE HANDCRAFTS’ que ha mostrado Patek Philippe este año se encuentra una línea de relojes de pulsera Calatrava dedicada a los signos del zodiaco. El de la imagen es Sagitario, en oro blanco y con una esfera en esmalte grisalla blanco de Limoges, cloisonné y paillonné. Su fondo celestial se representa en esmalte negro opaco con fi nas capas de esmalte azul opalescente. Solo el dial requiere de una media de 25 cocciones a una temperatura de 760 °C. En el bisel se aprecia el famoso Clous de Pariso patrón de tachuelas. Las agujas caladas, adornadas con los símbolos del sol y la luna, indican la hora. El reloj está dotado de un movimiento automático ultraplano, el Calibre 240.UN ESMALTE CELESTIAL

40F O R B E S W A T C HF O R B E S . E S 2 0 2 5ESTOS COLORESPARA GUSTOSLos alegres Top Time regresan a la actualidad y hay para todos: con un nuevo movimiento de tres agujas de BREITLING, con cronógrafo para revivir un ‘rally’ y de homenaje a dos ciclistas míticos, Coppi y BartaliTOP TIME B01 FAUSTO COPPI Y GINO BARTALIEdición limitada a 750 unidades de cada una de las dos piezas. Movimiento: automático, Calibre 01; 70 h de reserva de marcha aprox.Funciones: horas, minutos, segundos y cronógrafo. Caja:acero; 41 mm de diámetro y 13,3 mm de grosor; hermética hasta 100 m; fondo de cristal de zafiro.Esfera: blanca con contadores en turquesa o azul con contadores en blanco; agujas de horas y minutos e índices horarios con material luminiscente (en la edición Fausto Coppi, solo en las agujas). Correa: piel de becerro turquesa o azul o brazalete de malla de acero.Precio: 7.250 € con correa de piel y 7.650 € con brazalete.Este modelo homenajea al ciclista italiano Gino Bartali, que ganó 3 Giros y 2 Tours de Francia en los años 30 y 40.

F O R B E S W A T C H412 0 2 5 F O R B E S . E SBreitling sigue ahondando en lo que su consejero delegado, Georges Kern, defi ne como diseño retro moderno, pues “funciona extremadamente bien en publicidad y en comunicación”, dice. Es un estilo que borda su colección de relojes Top Time, que tras años en el ostracismo regresó a su catálogo en 2020. Ahora bien, si desde entonces solo incorporaba cronógrafos, acaba de estrenar una versión de 38 mm en acero con el Calibre B31, el primer movimiento de manufactura de solo hora de la casa, que han tardado en desarrollar cuatro años y con el que Breitling continúa su estrategia de sumar calibres propios. Automático e impulsado por una masa oscilante esqueletizada, otorga una reserva de marcha de 78 h, e indica también la fecha. En la compañía dicen que es un condensado entre el B01, el calibre con función de cronógrafo de remonte automático, y el B19 con calendario perpetuo y cronógrafo de 2024. Incluso las partes de su movimiento que no se ven a través de su fondo de cristal de zafi ro están decoradas, con técnicas como el perlado y las Côtes de Genève. Como todos los movimientos mecánicos Breitling, el B31 viene certifi cado por el Control Ofi cial Suizo de Cronometría (Cosc), que avala su precisión, y se vende con cinco años de garantía más otros tres de regalo.Con un tamaño unisex muy cómodo y 10,3 mm de grosor, el nuevo Top Time B31 de acero contempla tres referencias: en blanco sobre azul, en negro sobre verde y en azul cielo sobre blanco, con un segundero naranja para reforzar el contraste. Ha nacido un serio competidor del Oyster Perpetual de Rolex.Junto a estos, se han presentado otros tres cronógrafos Top Time de edición limitada en acero de 38 mm que, en este caso sí, recuperan la típica escala taquimétrica de la línea y no dejan lugar a dudas sobre su vinculación con las carreras. Reviven los años 60 con su caja de tipo cojín y una esfera con reminiscencias a los paneles de instrumentos de los coches clásicos. Son dos Top Time Racing y un Top Time Martini Racing, este último diseñado en colaboración con Martini Racing, un legendario patrocinador de rallies, de ahí que se hayan pintado sus inconfundibles franjas azules, celestes y rojas. Así, Breitling insiste en unir el Top Time a otras marcas de prestigio como Deus ex Machina, Ford y Triumph.Por último, aunque no por ello menos refrescantes, están los cronógrafos Top Time de homenaje a dos grandes de la bicicleta de los años 40 y 50, los italianos Fausto Coppi y Gino Bartali, cuyas fi rmas y apodos (Il Campionissimo o Campeón de campeones el primero y L’Intramontabile, el Eterno, Bartali) se han estampado en dos ejemplares un poco mayores que los anteriores (41 mm) aunque del mismo grosor (13,3 mm). Vestidos con los colores de las bicicletas y maillots de estos rivales en la carretera pero amigos fuera de ella, Breitling rinde con ellos honores a dos embajadores de la fi rma de una época en la que ésta era la cronometradora ofi cial de las carreras más importantes del ciclismo. TOP TIME B01 RACING Y MARTINI RACINGEdición limitada a 750 unidades de cada una de las tres piezas. Movimiento:automático, Calibre 01; 70 h de reserva de marcha aprox.Funciones: horas, minutos, segundos y cronógrafo. Caja:acero; 38 mm de diámetro y 13,3 mm de grosor; hermética hasta 100 m. Esfera: negra o verde con contadores en blanco o blanca con contadores en azul; agujas de horas y minutos e índices horarios con material luminiscente. Correa: piel de becerro beis, verde o azul.Precio: 7.250 €.Georges Kern cree que el diseño retro moderno “funciona extremadamente bien en publicidad y en comunicación”.TOP TIME B31Movimiento: automático, Calibre B31; 78 h de reserva de marcha aprox. Funciones: horas, minutos, segundos y fecha. Caja: acero; 38 mm de diámetro y 10,3 mm de grosor; hermética hasta 100 m; fondo de cristal de zafi ro. Esfera:azul con realce blanco, verde con realce negro o blanco con realce azul cielo; agujas de horas y minutos e índices horarios con material luminiscente. Correa: piel de becerro azul, verde o beis o brazalete de acero. Precio: 5.500 € con correa de piel y 5.800 € con brazalete.

42F O R B E S W A T C HF O R B E S . E S 2 0 2 5PARA VIAJAR Y BUCEARLa complicación Worldtimer de OMEGA se introduce por primera vez en la colección Seamaster Planet Ocean, dando lugar a un reloj insólito pensado para viajeros de alta mar que podrán sumergirse con él hasta los 600 metros El robusto Seamaster Planet Ocean Worldtimer presenta 45,5 mm de diámetro y 17,4 mm de grosor, con caja de cerámica negra cepillada.

F O R B E S W A T C H432 0 2 5 F O R B E S . E SEn plena tendencia de la relojería global a encoger el tamaño de sus productos, Omega entrega un nuevo Seamaster Planet Ocean crecido, como suelen ser todos los miembros de esta colección. Si bien algunos se quedan en 39,5 mm de diámetro, la mayoría asciende a 43,5 o a 45,5 mm, porque son auténticas herramientas marinas. Capaces de descender hasta 600 metros sin inmutarse, están dotados de una válvula de escape de helio a las 10 h para el buceo de saturación. Porque Omega atesora una historia fértil bajo el mar que arrancó en 1932, cuando desveló el reloj Marine, su primera pieza de buceo producida con fines comerciales. La marca ha sido testigo a lo largo de los años de la exploración humana de los océanos, bajando cada vez a mayor profundidad en su propia odisea, desde que lanzó el Seamaster en 1948.En 2025, la firma perteneciente al grupo Swatch ofrece el robusto Seamaster Planet Ocean Worldtimer de 45,5 mm de diámetro y 17,4 mm de grosor, que comparte la caja de cerámica negra cepillada con su hermano Planet Ocean Deep Black. Pero, en un giro inusual, este modelo se ha preparado también para viajar. Por primera vez, la complicación de hora mundial del Aqua Terra 150 M que apareció en el mercado en 2017 se traslada a la hercúlea línea Seamaster Planet Ocean. El diseño de la complicación es muy similar al de aquel año: en el centro de la esfera, hacia donde se dirigen todas las miradas, destaca un precioso mapamundi realizado sobre una base de titanio de grado 5, con una vista de la Tierra desde el Polo Norte creada con una máquina láser para ir recortando material. Rodeando el mapa se observa un anillo de 24 h en blanco y negro que muestra si es de día o de noche, y a continuación se ubica otro anillo horario con un patrón de nido de abeja. En el exterior del dial se halla el aro bicolor en el que se leen las 24 ciudades que representan las 24 zonas horarias principales. Como es habitual, Omega hace aquí un guiño a su localidad de nacimiento, Bienne (Suiza), para dar la hora de Europa Central. Ocupa el huso horario GMT + 1, entre las Azores y Moscú, el que en otros relojes ocupa París.Por último, el bisel unidireccional de cerámica negra que integra está provisto de una escala de inmersión de 60 minutos recortada mediante láser y pulida en relieve positivo. De este ejemplar existen dos opciones disponibles: una más discreta en gris y otra con toques turquesa.A ambas les da vida un movimiento automático de fabricación propia que ha obtenido la certificación de Master Chronometer del Instituto Federal Suizo de Metrología, Metas, que avala su elevada precisión. El Calibre 8938, visible a través del fondo de la caja de cristal de zafiro transparente, funciona a una frecuencia de 3,5 Hz y aporta una reserva de marcha de 60 horas. Todo un animal acuático que ahora, además, está listo para recorrer mundo. SEAMASTER PLANET OCEAN 600 MMovimiento: automático, Calibre 8938; 60 h de reserva de marcha aprox.Funciones: horas, minutos, segundos, fecha y hora mundial. Caja: cerámica; 45,5 mm de diámetro y 17,4 mm de grosor; bisel giratorio unidireccional; hermética hasta 600 m; fondo de cristal de zafiro.Esfera: negra y turquesa o negra; agujas e índices horarios con material luminiscente.Correa: caucho.Precio: 16.400 €.

44F O R B E S W A T C HF O R B E S . E S 2 0 2 5R E L O J E S J OYAEn estos tiempos difíciles para el lujo, principalmente por la brusca caída de la demanda china, los relojeros han mirado a la joyería, que en 2024 se comportó con mayor resiliencia, según los últimos informes, y han propuesto una gran cantidad de objetos con piedras preciosas que dan la hora. Lo habitual es la lluvia de diamantes, pero hay más gemas para embellecer estas máquinas precisas BRILLANTEZMÁXIMACARTIERMás joya que reloj, el Panthère se presenta aquí en una versión de cuarzo de 36,5 x 26,7 mm en oro rosa con un pelaje mitad cebra, mitad tigre. Todo en él es abundancia: de colores, de contrastes y de materiales. Se ha aplicado laca negra y marrón dorada, un pavé de diamantes y un engaste de espesartinas naranjas y amarillas. PANTHÈRE

F O R B E S W A T C H452 0 2 5 F O R B E S . E SR E L O J E S J OYAILUSTRACIONES PALOMA LORENZO

46F O R B E S W A T C HF O R B E S . E S 2 0 2 5R E L O J E S J OYABVLGARI HUBLOTLa cerámica de Hublot se tiñe de verde menta, un toque fresco y pop para la muñeca en forma de Big Bang One Click. Es el primer reloj de 33 mm de la marca que se cubre con este duro material. Automático, tiene un bisel de acero engastado con diamantes y se ajusta con una correa de caucho del mismo tono rápidamente intercambiable. PVP: 18.200 €.El Serpenti muda de piel en el año chino de la serpiente, y la cabeza del reptil se estiliza y se simplifi ca hasta adoptar una apariencia de punta de ff echa, sin ojos ni escamas. Múltiples diamantes de talla brillante bañan su nueva fi gura minimalista: tanto su brazalete de oro rosa como la corona y la esfera. Funciona con pila. BIG BANG ONE CLICK MINT GREEN CERAMIC DIAMONDSSERPENTI AETERNA

F O R B E S W A T C H472 0 2 5 F O R B E S . E SR E L O J E S J OYAJAEGER-LECOULTREEl canotier que luce esta divertida fi gura de la fundadora de la casa, Gabrielle Chanel, se levanta para mostrar la hora y los minutos en un reloj de 10 mm de diámetro con movimiento de cuarzo. Hasta 271 diamantes de talla brillante hacen que el conjunto refulja. Para llevarla colgada del cuello y consultar la hora con discreción. El estilo art déco del que suele hacer gala el Reverso de Jaeger-LeCoultre se expresa con líneas geométricas en la subcolección Precious Colours, de la que toma parte este ejemplar de oro blanco adornado con 277 diamantes y esmalte grand feu pintado en miniatura. De cuerda manual, mide 40 x 20 mm y se limita a una decena de unidades. NECKLACE WATCH COCO BLACK JACKETREVERSO ONE PRECIOUS COLOURSCHANEL

48F O R B E S W A T C HF O R B E S . E S 2 0 2 5R E L O J E S J OYATIFFANY & CO.VAN CLEEF & ARPELSEl famoso diamante Tifi any, uno amarillo con forma de cojín de 128,54 quilates, es la inspiración de la colección Carat 128 de Tifi any & Co., en la que se integra este reloj. Cuenta con una caja de 27 mm y una esfera engastada con diamantes, como el brazalete de cinco ffl las. En total hay 897 piedras. Un cristal facetado protege el dial. Creado en 1935, el Cadenas es todo un emblema de Van Cleef & Arpels. Y ésta es una de sus versiones más lujosas, con una caja en oro amarillo de líneas rectas de 14 x 26 mm, 14 zaffl ros y un engaste nieve de 1.491 diamantes redondos. El brazalete con cadena de serpiente también está fabricado en oro. Su movimiento es de cuarzo. PVP: 194.000 €.CADENAS TIFFANY CARAT 128 AQUAMARINE

F O R B E S W A T C H492 0 2 5 F O R B E S . E SR E L O J E S J OYALOUIS VUITTONEsta pieza única y artesanal de bolsillo viaja a los exuberantes paisajes de la selva amazónica y se erige como el reloj más complicado de Louis Vuifi on hasta la fecha. Exhibe siete animaciones, y el fondo transparente de su caja de oro blanco de 50 mm de diámetro y 19 mm de grosor revela un movimiento autómata y un repetidor de minutos. ESCALE EN AMAZONIELOUIS VUITTON

50F O R B E S W A T C HHace 150 primaveras que nacieron el literato alemán Thomas Mann (La montaña mágica, Los Buddenbrook), el poeta y novelista austríaco Rainer Maria Rilke, el compositor francés Maurice Ravel (el del Bolero), nuestro Antonio Machado y el cineasta estadounidense David H. Grifi th (El nacimiento de una nación). Buen año el de 1875. Por aquel entonces, además, un joven relojero suizo, Jules Louis Audemars, estableció el primer taller de lo que hoy es un referente de la alta relojería, Audemars Piguet. Y sigue existiendo. En ese mismo emplazamiento, en el pueblo de Le Brassus (Suiza), los restauradores de relojes de la marca continúan cultivando habilidades tradicionales de hace siglos. Y en otros ediff cios del Valle de Joux en el que mora la compañía, ésta emplea a más de 1.800 personas, a casi 3.000 en todo el mundo (en el 2000 había 355 trabajadores). En los últimos 25 años, la relojera ha verticalizado la producción y la distribución para preservar su independencia, y ha pasado de manufacturar 18.500 relojes a unos 50.000. “150 años es más que un hito signiff cativo; es un testimonio de nuestra inquebrantable dedicación a la tradición y de nuestro incansable espíritu de innovación, que han permitido a Audemars Piguet crear un legado digno de celebrar”, dice Ilaria Resta, consejera delegada de Audemars Piguet. Ésta es la historia, trufada de crisis y de hitos, que les ha llevado hasta aquí.HITOS DE UN REFERENTEDifícilmente Jules Louis Audemars y Edward Auguste Piguet podrían haberimaginado un destino más brillante para el taller relojero que abrió el primerode ellos en 1875. Recorremos la trayectoria de luces y (pocas) sombras deAUDEMARS PIGUET, un referente de la alta relojería actual, desde aquella fecha