8. Conviértete en el masterchef de la laminación 3D en Cura Ultimaker ¿De verdad te lo habías creído? ¿Qué íbamos a ver todas? Por el bien de tus hijos (y de los míos futuros), NO. Además, no tendría sentido, como te pusieras a tocar los 395 parámetros que tiene cura en cada impresión, da por hecho que tu mujer o marido ya te estarían echando de casa. O sea que también lo hago por el bien de tu matrimonio (y el mío futuro). Pero esto no se acaba aquí, vamos a ver otros parámetros que te pueden servir de utilidad y te harán ser un crack de la impresión 3D. Si con los anteriores te vale, ya puedes cerrar este post y bloquear mi página, porque no quiero verte más por aquí. Este es un blog para espartanos y espartanas de las impresoras 3D. No para cualquiera. Si no, te aseguro que no habrías llegado leyendo hasta aquí ¿verdad? ¿Qué funcionalidades del laminador 3D Cura hay que poner? Bien, si quieres ser el amo del cotarro estas son las funcionalidades que tienes que activar: • Quality • Initial Layer Height • Shell • Wall Line Count • Alternate extra wall • Fill Gaps Between Walls • Horizontal Expansion • Z sean Alignment • Z seam X • Z seam Y • Infill • Infill Pattern • Material • Retraction Distance • Retraction Speed • Speed • Infill Speed • Wall Speed • Outer Wall Speed • Inner Wall Speed • Top/Bottom Speed • Support speed • Number of Slow layers • Support • Support Z Distance • Support X/Y Distance • Support Pattern • Enable Support Roof • Special Modes • Spiralize Outer Contour Curso Ultimaker Cura – imprimetresde.com 50
• Surface Mode Son 24 más ¿Tampoco tantas no? Piensa además que muchas son subcategorías de otras o están íntimamente relacionadas. Una vez activadas, vamos a ver un poco que hace cada una. El espesor de la capa inicial, ese gran desconocido Probablemente te haya sorprendido ver este parámetro, ‘Initial Layer Height’. Te habrás preguntado ¿para qué narices servirá? A mí lo que más me chocó es que siempre tiene un valor de 0,3[mm], da igual que haga impresiones a 0,1[mm] o 0,3[mm] que su valor no cambia. Esto es debido a un factor determinante en nuestra impresión, sobre todo con filamentos de nylon o filamento abs, la adhesión. Tú imagínate que estás haciendo una tarta y quieres echar nata montada por encima con una manga pastelera (que hambre me está entrando). Quieres hacerla perfecta, por lo que usarás una boquilla fina y tus brazos irán echando la nata poco a poco, siempre desde la misma altura. Pero hay un problema. La superficie de arriba de la tarta está inclinada, y, por lo tanto, hay hilos de nata que por este hecho no se van a pegar bien. ¿Qué hacemos? Pues agrandamos la boquilla de la manga pastelera, así nos aseguraremos de que, aunque algunos churros de nata queden más achatados que otros, todos queden bien pegados a nuestra hermosa tarta de nata. Pues ahora aplicamos el símil haciendo que la manga pastelera sea el extrusor de tu impresora 3D, el filamento de plástico la nata montada, y la superficie de la tarta la cama caliente de tu impresora 3D. ¿Entiendes ahora por qué esa capa siempre es más gorda? Si tienes un extrusor de 0,4[mm] de diámetro como este yo no tocaría mucho este parámetro. Pero si tienes un extrusor del tipo ‘volcano‘ para grandes impresiones, más te vale que aumentes este parámetro, sino me parece que tu tarta se va a desbordar un poco por los lados. Para cuando no puedas dormir, cuenta líneas Este es simplemente una mención honorífica a ‘Wall count’. Cómo te dije antes el espesor de la pared es el diámetro de tu hotend multiplicado por el número de capas de la pared. Por ejemplo, si nuestro espesor de pared o ‘Wall Thicknes’ es de 1,2[mm] y el diámetro del hotend es de 0,4[mm], pues el número de capas será… ¡Sí!, ¡3!, 50 puntos para Griffindor y 60 para el que lo haya hecho sin calculadora. Bueno pues esta opción te enseña el número de capas que va a hacer o le puedes meter directamente tú el número y no desgastar ese precioso cerebro que te sujeta el pelo. Reforzando nuestras impresiones en 3D Ahora hablaremos de la opción ‘Alternate extra wall’. Básicamente sirve para reforzar las paredes de nuestra pieza sin tener que recurrir a otra capa de pared. Me explico. Esta opción va a añadir una capa adicional a la pared cada capa con número par (o impar, lo que le de la gana). De esta manera, si necesitamos reforzar una pieza impresa en 3d sometida a esfuerzos mecánicos nos ahorraremos el tiempo que tarda la impresora 3D en hacer una capa más de pared y podremos disfrutar de la vida un poquito más. Probémoslo con este maravilloso martillo de Thor. Curso Zbrush – imprimetresde.com 51
Imagínate, se lo imprimiste a tu hijo por Halloween y te lo imaginaste dando leches por toda la calle con el precioso martillo que le acabas de imprimir, reforcemos el mango pues. Pues así sería si lo imprimieras con un espesor de pared de 3 capas. Curso Ultimaker Cura – imprimetresde.com 52
Y así sería si lo imprimes con un espesor de pared de 2 capas reforzado con esta opción. Como verás el tiempo de impresión no cambia tanto, pero esto es debido a que es una pieza bastante grande. Curso Zbrush – imprimetresde.com 53
Si lo imprimes con piezas más pequeñas se notará algo más y gastarás algo menos de plástico. Ante impresiones 3D finas soluciones finas Aquí vamos a ver la opción ‘Fill gaps between walls’. Cuando tenemos piezas muy finas hay veces que el espacio entre las capas de fuera y de dentro de una pieza no se rellenan bien, y pueden quedar huecos. Sobre todo, si el grosor de pared de la pieza no es múltiplo del diámetro del hotend. Para ello está esta opción, para controlar el relleno de ese hueco. Por ello he elegido esta pieza que nos viene de perlas, además de molar mucho. Como ves si ponemos la opción ‘Everywhere’, nos rellenará la pieza entera y si le ponemos ‘Nowhere’ nada. Curso Ultimaker Cura – imprimetresde.com 54
Pero lo interesante de esta opción no es simplemente rellenar huecos. Hay veces que las capas están tan pegadas que como rellenes mucho la de en medio puede generarse un exceso de plástico. Esto se denomina sobre-extrusion. Es como cuando vas a morder un sándwitch y le has puesto demasiado paté. Por ello hay veces que es conveniente quitar esta opción si vemos que hay pequeños bultos en la superficie de nuestra pieza. La expansión horizontal no tiene límites (o sí) Aquí vamos a ver la opción de ‘Horizontal expansion’ Hay veces que el simple hecho de que cambiemos un material al a hora de imprimir en 3d puede tener consecuencias raras en la impresión 3D. Por ejemplo, el ABS y el Nylon tienen contracciones muy fuertes a la hora de enfriarse, por lo que las dimensiones de la pieza pueden cambiar. Si estás imprimiendo una figura de Piolín para tu gato, da igual. Pero como estés haciendo una pieza en 3D que tenga que entrar en algún sitio encajada. Ahí amigo, hay que hilar fino filipino. Lo que hace esta herramienta es compensar cualquier variación dimensional en los ejes horizontales, o sea, el X y el Y. Lo que determina el valor que le pongas son los milímetros a compensar por cada uno de los lados. Imagínate que queremos imprimir un portapendrives de nuestro querido Obijuan (si estás ahí gran amigo, saludos desde las frías tierras burgalesas). Lo imprimes y…. oh ¡no! En vez de medir 45[mm] de largo mide 43[mm] (es un caso muy exagerado, generalmente serán diferencias de medio milímetro como mucho). Curso Zbrush – imprimetresde.com 55
Pues bien, vamos a Cura, habilitamos de la ruedecilla al lado de la flecha de ‘Shell’ la opción ‘Horizontal Expansión’ y metemos un valor de 1[mm], denotando que queremos añadir esa dimensión de más a nuestro modelo, ya que carece de ella. Como ves es como si todos los polígonos del a pieza se contrajeran o se expandieran sobre sí mismos, en diseño 2D sobre todo esta herramienta se suele llamar ‘offset’ o compensación en inglés. Curso Ultimaker Cura – imprimetresde.com 56
En este caso el contorno de afuera se ha expandido hacia afuera y los huecos interiores se han achatado hacia dentro, compensando esa falta de 1[mm] por cada lado que en teoría tiene nuestra pieza (por culpa de nuestra impresora 3D). Personalmente prefiero aplicar el método Triffid Hunter para la calibración del extrusor, que consiste en una calibración más bruta por medio de los parámetros internos del Marlin y un ajuste fino a través del ‘Flow rate’. Seguramente no te hayas enterado de nada de esto último, no te preocupes. Lo que intento decir es que prefiero tener bien calibrado el extrusor y aplicar cambios en la cantidad de material extruido según el filamento 3D que esté utilizando que hacerlo de este modo. Pero es un buen apaño si no tienes tiempo ni ganas de complicarte mucho la vida. Nuestras piezas 3D no son de tela, pero sí que tienen costuras Ojalá hubiera conocido esta herramienta antes. Seguro que alguna vez has querido hacer un bonito jarrón para tu madre, tu abuela o tu suegra (como en mi caso). Específicamente yo intenté este. Pues nada, lo imprimes con un grosor de pared de 1 capa para no tardar mucho y cuando termina, aparte de parecer que había una araña dentro con todos los hilillos que hay, te das cuenta que encima la puñetera araña ha puesto ‘cagaditas’ en toda la pared de tu pieza. Curso Zbrush – imprimetresde.com 57
Adiós regalo. Pues el tema está en que estas cagaditas, las deja el extrusor cuando cambia de capa, o empieza una nueva, porque se para un instante y el plástico siempre gotea. Por lo que no hay forma de evitarlas, salvo que apures muchísimo la temperatura ideal de impresión para que no gotee nada de nada, pero el filamento saldrá menos fluido por lo que la habrás liado igualmente. Pero aun así hay una solución. Hacer que esas cagaditas estén alineadas en una línea vertical y así el resto del jarrón esté impoluto. Toma ya araña, ‘in your face’. Pues esto es lo que hace ‘Z Seam Alingment’ o alineamiento de costura en z. Tiene 4 opciones: • User Specified: En esta opción especificas donde quieres que esté la costura, y puedes definir sus coordenadas en ‘Z Seam X/Y’. Es la mejor opción para que puedas poner la costura en un mismo lugar y quitarla después si quieres. Curso Ultimaker Cura – imprimetresde.com 58
• Shortest: Este es el que suele venir por defecto definido. Elige el camino más corto para cambiar de capa. Si te da igual donde estén las costuras esta es tu mejor opción. • Random: Literalmente significa ‘aleatorio’. Pondrá las costuras en diferentes lugares de forma arbitraria. Esto se diseñó para aumentar la dispersión de los puntos de costura y que en teoría se notaran menos (en vez de ver una costura muy marcada). Curso Zbrush – imprimetresde.com 59
• Sharpest Corners: Esta opción se desarrolló para poner las costuras en las zonas más ‘afiladas’, para que la costura se notara menos al marcarse ya la propia zona por la arista. A mi parecer todavía no funciona del todo bien, si os fijáis en la foto ha puesto unas cuantas costuras en el centro de la curva en vez de en las uniones. Curso Ultimaker Cura – imprimetresde.com 60
Otro punto acabado, vamos a por el siguiente. Capas lentas cual tortuga Este ajuste, ‘Number of Slow Layers’ determinará el número de capas lentas que habrá desde la base de impresión. La velocidad será más lenta en la capa inferior e irá aumentando linealmente a medida que subimos hasta llegar a la velocidad de impresión o ‘Print Speed’. ¿Para qué vale esto entonces? Un valor más alto de capas lentas disminuirá las posibilidades de que se produzca mucho ‘Warping‘ o combado de piezas, algo muy normal en piezas hechas con filamento abs por ejemplo. El tema está en que si aumenta este valor también aumentará la cantidad de tiempo que está imprimiendo la impresora 3D. Para verlo aquí tienes un ejemplo de un barquito impreso en 3D en la opción ‘Layer View/Feed rate’, que nos muestra las capas de la pieza en 3D por colores en función de la velocidad a la que serán impresas. Y aquí tienes con un valor de ‘Number of Slow Layers’ de 50. Curso Zbrush – imprimetresde.com 61
Como puedes ver me he pasado tres pueblazos para que lo veas bien. En la foto puedes percibir un cambio de color en la base más oscuro debido a que esas capas se imprimirán más lentamente. Objetivo conseguido. La verdad es que me hizo ilusión saber que Cura también podía cambiar los patrones de relleno, o ‘Infill Pattern’ Líneas, triángulos, tri-hexágonos, cúbicos, cubico subdividido, octeto, cubico por cuartos, concéntrico, concéntrico 3D, zigzag, cruz y cruz 3D. Todo eso hay para hacer. Y hay cosas que no sabía ni que existían, de hecho, lo he traducido como he podido porque madre mía. Pero hay una cosa que no entiendo. La naturaleza a través de las abejas nos dio la estructura más estable para soportar esfuerzos (solo algunos) y más optimizada según el espacio y los de Ultimaker Cura, no lo han aprovechado. El hexágono. Pues nada, nos tendremos que conformar con el tri-hexágono. Curso Ultimaker Cura – imprimetresde.com 62
Hay otros que molan que son los que ponen 3D, por ejemplo, el concéntrico 3D el patrón va creando una esfera a medida que aumentan las capas, por lo que la sección no es constante. Después hay otro que te pone una cruz a modo de templario, y la cruz templaria en 3D (bueno no es exactamente esa cruz, pero se parece). Curso Zbrush – imprimetresde.com 63
A no ser que quieras mandar códigos secretos de algún tipo, la verdad, no le veo mucha utilidad. Como conclusión te diría que este punto da un poco igual, a no ser que tengas preferencia artística por un patrón en concreto. Vamos pues al siguiente punto La retraccion y su importancia Aquí hablaré de ‘Retraction Distance’ y Retraction Speed’. Técnicamente hablando la retracción es un movimiento ascendente del filamento de plástico 3D que hace el extrusor de nuestra impresora 3D para que cuando se mueva el extrusor de un sitio a otro sin aportar material, no deje un hilillo por el camino. Generalmente no se toca, pero por ejemplo para imprimir filamento flexible sí que conviene. Solamente quería mencionarlos para que, si algún día te conviertes en un experto del tema, que sepas que se pueden modificar los parámetros de la retracción en tu impresora 3D. No obstante si tienes curiosidad de que va el tema, el gran Miguel Ángel Salmerón, tiene un video estupendo donde lo explica genial. Si tienes un momento suscríbete a su canal, es genial. Y si me estás leyendo Miguel Ángel, un saludo para ti también. Lleva las velocidades de tu impresora 3D a otro nivel Ahora vamos a ver las opciones: ‘Infill Speed’, ‘Wall Speed’ (de ‘Outer e Inner Wall), ‘Top/Bottom Speed’ y ‘Support speed’. Este punto si lo dejáis como está no va a pasar nada. Pero oye, si has llegado hasta aquí ¿por qué no seguir? No puedo darte datos concretos acerca de estos parámetros, porque depende mucho de la impresora 3D de cada uno. Curso Ultimaker Cura – imprimetresde.com 64
Por ejemplo, una ‘Ultimaker‘ no es lo mismo que una ‘Anet A8‘, la primera puede imprimir bastante más rápido. Las dos son buenas, pero los materiales y el coste no son para nada parecidos. Para una impresora 3D normal imprimiendo a 40[mm/s] yo pondría: • Infill Speed: Por defecto igual que la velocidad de impresión, puedes subirle 10[mm/s] si quieres. • Wall Speed: Lo dejaría como está. No obstante, si tienes una pared de dos capas de grosor solo, puedes bajar 10[mm/s] la velocidad de la pared interior ‘Inner Wall Speed’. • Top/Bottop Speed: Si es una pieza que tiene que rellenar huecos de más de 2[cm] en la capa superior, sube esta velocidad un poco, unos 5[mm/s], sino los puentes no quedarán muy rígidos (Otra opción es poner mayor número de capas superiores e inferiores) y no taparán tan bien la pieza, habrá transparencias. • Support Speed: Igual que ‘Print Speed’, o sea, por defecto. Parece que no servirán para nada y se les puede poner más velocidad, pero sujetan tu pieza y por ello su forma tiene que ser la adecuada e imprimirse bien. Hackeando los soportes de tus piezas 3D Aquí vamos a ver todas las opciones relativas a los soportes como ‘Support Z distance’, ‘Support X/Y distance’, ‘Support Pattern’ y ‘Enable Support Roof’. Para ello utilizaremos esta estantería, que la verdad mola mogollón (Me gustan los hexágonos :D) En primer lugar, quería enseñarte la diferencia entre ‘Touching Buildplate’ Y ‘ Everywere’ Curso Zbrush – imprimetresde.com 65
Por si antes no quedó tan clara. A partir de aquí vamos a hackear el soporte como por ejemplo ¿Qué forma quieres que tenga? Y como en el caso del relleno de la pieza 3D tienes un porrón de opciones. Mi favorita es el zig-zag, se sujeta bien la pieza y después se retira bien con alicates. Una maravilla. Prueba la que quieras, pero te aseguro que te acabarás quedando con el zig-zag, por su simplicidad a la hora de retirarse. Lo de la ‘Z y X/Y distance’ lo vas a entender rápido. Esta es la pieza con distancia en Z de 0,1[mm] y distancia X/Y de 0,7[mm]. Curso Ultimaker Cura – imprimetresde.com 66
Y esta es la pieza con 10[mm] en los dos parámetros Como ves es la distancia entre el soporte y la pieza 3D. Curso Zbrush – imprimetresde.com 67
Se utiliza por si ves que el soporte se pega mucho a la pieza de plástico y después deja marcas, pues aumentas un poco las distancias. Finalmente ‘Enable Roof Support’ lo que crea es un pequeño ‘Tejado’ para que la pieza esté en contacto con una superficie lisa sobre el soporte. Como ves en el punto en que la pieza empieza a sostenerse sobre el interior con el soporte, se crea como una pequeña lámina. Esto te servirá para que cuando retires el soporte de la pieza, deje alguna marca menos en ella. Modos especiales: Lleva tu conocimiento 3D a otro nivel Hablaremos de dos modos, ‘Spiralize Outer Contour’ y ‘Surface Mode’. El modo Spiralize es un modo en el que la pieza se transforma en una pieza hueca, con una capa de grosor de pared y las partes de arriba y abajo tapadas. Como si la pieza mudara de piel y te quedaras con la piel. Lo genial de este modo dentro de las opciones del programa 3D, es la eficiencia que tiene a la hora de trabajar. El eje Z imprime plástico continuamente y va subiendo gradualmente sin parar de moverse ni cambiar su velocidad. Por eso se llama espiral, imagínate como imprimirías un muelle, vas subiendo y girando, subiendo y girando, todo a la misma velocidad. La eficiencia viene porque no hay cambios bruscos de velocidad, es todo continuo y encima el exceso de material es mínimo. Una pieza hecha con esta técnica ideal sería una en la que el extrusor no dejara de extruir plástico nunca. Ahora lo vas a ver bien con esta columna. Curso Ultimaker Cura – imprimetresde.com 68
¿Lo ves?, Aplicando el Spiralize contour a la columna todo se imprime de una tacada. Eso sí, tiene dos problemas: • Si imprimes paredes que forman más de 45º con la vertical ten cuidado. • Cuidado al despegarla de la base de la impresora 3D, es súper frágil. Pero bueno, te animo a probarlo. Te resultará curioso ver que la impresora 3D no hace casi ruidos al imprimir (o por lo menos no suenan pitiditos todo el rato) y que la cama caliente no para de moverse. Por otro lado, tenemos ‘Surface Mode’. Esta opción imprime la pieza siguiendo su contorno en vez de su volumen cerrado. Sobre todo, sirve para piezas con geometrías huérfanas y no múltiples. ¿¿¿Qué??? Vale vale, perdón, no has entendido ni papa, comprendido. Pieza múltiple es compuesta por más de una pieza, o sea, más de un archivo ‘.stl’. Geometría huérfana sería como una geometría que no genera un contorno cerrado. Por ejemplo, si dibujamos un círculo y un palo pegado fuera (en plan chupachups), el palo sería una geometría huérfana, por que no ayuda a generar ningún contorno cerrado, está ahí, a su bola. ¿Mejor? Curso Zbrush – imprimetresde.com 69
Un ejemplo sería éste objeto. Aquí habría tres modos: • Normal: Este modo solo coge el contorno del cubo cerrado. • Surface: Este modo coge solo los contornos de ambos cubos, pero no la base. Both: Este modo coge lo mismo que ‘Surface’ pero además la base y la parte de arriba. Curso Ultimaker Cura – imprimetresde.com 70
La idea de esto es que sepas que hay una forma de trabajar con este tipo de geometrías, por si alguna vez tienes algún problema en el tratamiento con este programa de laminado 3D. Fin, pero no fin Y estas son las opciones de laminado de este mega software 3D Cura Ultimaker. Si las controlas todas en cada impresión (o por lo menos las tienes activadas y sabes lo que hacen), sabrás usar el programa Cura, mucho mejor que el 90% de la gente. Porque aquí no nos conformamos con lo básico. Curso Zbrush – imprimetresde.com 71
8.Organiza y parametriza tu flujo de trabajo Hay veces que por la razón que sea tienes que volver a instalar Cura (nuevo equipo, virus, volver a meter el Sistema Operativo…) Y es un rollo. Pero todavía es más rollo cuando lo abres y te das cuenta de que todo lo que habías metido, las opciones que habías cambiado y demás, se han perdido. Por ello Cura Ultmaker nos ofrece una forma de parametrizar todo el ámbito de la impresión 3D, para tener todo según nuestras necesidades, sin tener que estar metiendo las características de nuestra impresora 3D y materiales una y otra vez. Para ello trabaja con 3 ámbitos: • Tu impresora 3D • Tus bobinas de filamento • Tus perfiles de laminación Vamos a ver las opciones que tienen cada uno y como configurarlas para tener tu estudio 3D en perfectas condiciones. Antes de nada decir que para acceder a cada una de estas cajas de herramientas (como la que tengo yo ;P), lo vamos a hacer desde la barra de menú, en la opción ‘Settings’, hay más formas, pero para no liarnos vamos a usar los dos la misma. Preferencias de impresión Aquí entraremos en ‘Printer/Settings/Manage Printers’ y nos saldrá un cuadro de este estilo. Curso Ultimaker Cura – imprimetresde.com 72
Ahora pulsamos sobre el botón ‘Add’ para añadir nuestra impresora. ¿Te suena este panel? Es el que aparece nada más instalar el software Cura. Para poder tener todas las opciones de impresión vamos a hacerla de ‘0’ y escogemos la opción ‘Custom FDM Printer’ FDM hace referencia al tipo de impresora (Fusion Depositión Modeling), existen otros tipos también como la de SLA, SLS, que trabajan con resinas etc… Si quieres ver un poco lo que hay por ahí de impresoras 3D de tipo FDM para comprar, te recomiendo que eches un vistazo a este artículo. Una vez escogido el ‘Custom FDM Printer’ le damos a aceptar. Y ahora se habrá añadido a la lista de impresoras 3D. Curso Zbrush – imprimetresde.com 73
Como ves si le das al botón ‘Rename’ le puedes poner el nombre que quieras, el de tu impresora 3D. Ahora le damos a ‘Machine Settings’ y veremos una cosa tal que así: Curso Ultimaker Cura – imprimetresde.com 74
Para que te hagas una idea de qué pasa si cogemos otra impresora como la Prusa i3, nos saldría algo como esto. No difiere mucho una de otra, salvo en que la ‘Custom’ puedes elegir más cosas en los desplegables. Curso Zbrush – imprimetresde.com 75
Como ves hay dos opciones ‘Printer’ y ‘Extruder’. Vemos primero las de ‘Printer’ que son las que hacen referencia directamente a la impresora 3D. • Printer Settings: Estas son las dimensiones de ancho, profundidad y altura de tu volumen de impresión, o sea, las dimensiones hasta donde tu impresora 3D puede llegar a imprimir. Ten en cuenta que por ejemplo las dimensiones X e Y no son las de tu cama caliente, sino hasta las que puede llegar tu hotend en tu cama caliente. Por ejemplo, yo tengo una cama caliente de 20×20[cm], pero la boquilla del hotend solo abarca 18[cm] (mueve tu hotend manualmente y mídelo con una regla). Este volumen se verá reflejado en Cura por un paralelepípedo de las dimensiones que le hayas indicado aquí. • X (Width): Ancho del volumen de impresión. • Y (Depth): Profundidad del volumen de impresión. • Z (Height): Altura del volumen de impresión. • Build plate shape: Forma de la cama caliente, generalmente cuadrada salvo en las tipo ‘Delta‘, como las de la marca Anycubic. • Origin at center: Esta opción es que considera que el centro de tu impresora 3D es el punto medio de la cama caliente. Personalmente no me gusta esta opción, ya que el centro está estipulado donde toquen los finales de carrera, y eso en las máquinas de control numérico convencionales (C.N.C.) es en una esquina, no en su centro. • Heated bed: Para decir si tienes cama caliente o no. • Gcode flavor: Se refiere al firmware que lleva instalada tu placa de control. En mi caso yo tengo un Arduino y le instalé el firmaware Marlin. Mira a ver en las instrucciones de tu impresora cual lleva la tuya. • Printhead Settings: Estas opciones solo son de interés si imprimes muchas cosas a la vez, una detrás de otra (en vez de todas a la vez). Piensa que, si imprimes una pieza al completo y empiezas con otra, el cabezal vuelve a bajar a ‘cota 0’ y a moverse con una pieza al lado, para eso esta opción lo que hace es tener en cuenta las dimensiones de tu cabezal para asegurarse de que no metas una leche a la pieza que acabas de hacer. Yo suelo imprimir siempre todo a la vez, por lo que no lo uso. • X min: Ancho mínimo de tu sistema extrusor+hotend. • Y min: Profundidad mínimo de tu sistema extrusor+hotend. • X max: Ancho máximo de tu sistema extrusor+hotend. • Y max: Profunidad máxima de tu sistema extrusor+hotend. • Gantry geight: Distnacia desde la boquilla de tu hotend hasta el carro. • Number of Extruders: El número de extrusores de tu hotend. Si le pones 2 verás que se despligan algunas opciones más por la interfaz de Cura. Las impresoras 3D con doble extrusor están cada vez más en desuso por ser difíciles de calibrar, por lo que probablemente no necesites usarlo. • Start Gcode: Es un trozo de código que se pone delante del código que le vamos a meter a nuestra impresora 3D para que entienda como tiene que hacer la pieza. • End Gcode: Lo mismo, pero al final. • Ahora veremos las opciones de extrusión Curso Ultimaker Cura – imprimetresde.com 76
• Nozzle size: Se refiere al diámetro de la boquilla de tu hotend. Si te acabas de comprar una impresora 3D lo más seguro es que sea de 0,4[mm]. • Compatible material diameter: Este será el diámetro del filamento de plástico para el que esté preparado tu hotend y tu extrusor. Generalmente es 1,75[mm], el de 3[mm] (2,85[mm] sin redondear), está muy en desuso por los problemas que da con los atascos, sobre todo ahora que las impresoras 3D no tienen rueda reductora. • Nozzle offset X: Por si por lo que sea se te ha desviado la boquilla y quieres compensar esa desviación. • Nozzle offset Y: Lo mismo, pero para el Eje Y. • Pues ya está con esto ya hemos tocado todas las preferencias de impresión. • Lo malo de esta versión de Cura (y no sé si lo arreglarán a futuros), es que no se pueden exportar las opciones de las impresoras 3D, por lo que habría que configurarlo manualmente en cada instalación (pero no cada vez que abras el programa). Aunque existe otra solución. Si te metes en C:\Program Files\Ultimaker Cura 3.X\resources\definitions, ahí tienes los archivos del tipo ‘.def.json’ que tiene Cura por defecto. Puedes copiar uno como el ‘Custom’ o el de la Prusa i3 y editarlos en esta página, es un editor de archivos .json online. Después lo introduces en la carpeta correspondiente y ya tienes tu perfil de Cura por defecto. Curso Zbrush – imprimetresde.com 77
Eso sí, tienes que saber un poco de programación avanzada. Preferencias de material Para verlo vamos a dar a ‘Settings/Material/Manage Materials’ y dentro tendremos unos cuantos materiales usados en impresión 3D para ver. Le damos a ‘Create’ a ver qué pasa. Como puedes observar se te ha metido un nuevo material, un filamento PLA en la categoría ‘Custom’ Curso Ultimaker Cura – imprimetresde.com 78
Aquí puedes cambiar varias opciones: • Display Name: Es la referencia del material, por ejemplo, Bobina BQ (la marca) y es la tercera que me compré. (La fecha de compra también la puedes poner) • Brand: Es la marca del material, yo aquí pondría tu nombre, y así todas las bobinas se guardan en la misma categoría y las tienes controladas. La marca la puedes poner en ‘Display Name’. • Material Type: El tipo de material del que estamos hablando: plástico pla, plástico abs, filamento de nylon, filamento de cobre, filamento de madera, bobinas de poliamida etc… • Color: El color de tu material para identificarlo cuanto antes, yo he metido una bobina de mi color corporativo, el azul Of3lia (en realidad no tiene nombre, pero me gusta llamarlo así, ¡no me juzgues!) • Properties ◦ Density: La densidad del material que te la suele dar el fabricante. ◦ Diameter: El diámetro del hilo, normalmente 1,75[mm] o 2,85[mm] ◦ Filament CostFilametn Weight: Lo que pesa tu bobina, generalmente 1kg • También puedes meter información adicional en el campo ‘Description’ y trucos o cosas que sepas que funcionan para una mejor adhesión, ahí a tu gusto. • Como puedes ver es una funcionalidad más para tener un registro de materiales que otra cosa (y éste si que se puede exportar). • Sí que hubiera estado bien que hubieran metido un apartado para poner las temperaturas que mejor le van, pero bueno, no se puede tener todo en esta vida. • Aun así siempre está bien tener un registro de tus bobinas de filamento en un sitio concreto y bien guardadas, ya que como lo hagas mal se te pueden enredar. Curso Zbrush – imprimetresde.com 79
Preferencias de perfiles de laminación Para entrar aquí igualito a los otros dos casos, pero esta vez le damos a ‘manage profiles’. Aquí para crear un nuevo perfil hay que duplicar uno, yo como suelo usar ‘Draft Quality’ (o sea 0,2[mm] de altura de capa), pues he duplicado ese y le he puesto el nombre de ‘Perfil Of3lia’. Como verás no hay ninguna opción para cambiar, nada de nada monada. Para cambiar cosas hay que salir afuera y seleccionar el perfil que acabamos de crear, en ‘Profile’. Ahora ponte a cambiar las opciones del programa 3D, las que sean, en este ejemplo vamos a cambiar: • ‘Infill’ al 30[%] • ‘Wall Thickness’ a 1,2[mm] • ‘Print Speed’ a 35[mm/s] • ‘Build Plate Adhesion’ a ‘Skirt’. Como verás ahora que has tocado cositas en el programa 3D, la opción de ‘perfil’ ha cambiado, ahora tiene una estrellita. Cuando pones la flecha encima te dice algo así como que has cambiado opciones del perfil original, ahora pulsa y se te abrirá la ventana de perfiles. Ahora seleccionamos nuestro perfil y pulsamos sobre ‘Update profile with current settings/overrides’, y ahora nuestro perfil se habrá modificado con respecto a los perfiles que vienen por defecto. Curso Ultimaker Cura – imprimetresde.com 80
Ahora si cierras y vuelves a abrir la ventana de perfiles manualmente, te aparecerán los cambios que has introducido dentro del perfil con respecto al del principio. Finalmente lo exportas y puedes llevarlo a donde te dé la gana. Personalmente creo que tiene utilidad cambiando cosas que nunca vas a tocar, pero opciones como el relleno del a pieza 3D, el contorno de pared de la pieza 3D o la velocidad de tu impresora 3D casera (o comprada, lo que tengas), yo las toco en cada impresión, o sea que no merece la pena guardarlas. Y con esto y un bizcocho, al siguiente apartado. Aquí veremos un poco las opciones de las partes del menú ‘File’ y ‘Edit’. En File Tenemos: Curso Zbrush – imprimetresde.com 81
• New Project: Para crear un nuevo proyecto • Open File(s): Para abrir una pieza en 3D, yo te recomiendo que abras ‘.stl’, que son la mayoría. • Open Recent File(s): Para abrir una pieza que has abierto hace poco. Hay un listado de ellas. • Save selection to File: Esta opción guarda solo la pieza que has seleccionado con el ratón. Recuerda que puedes hacer selección múltiple presionando la tecla Mayus. • Save As: Esta opción te guarda todas las piezas 3D de tu volumen de impresión en 4 formatos: .3mf, .gcode, .stl (dos tipos), .obj. El primero se refiere a un formato de parámetros de laminación del propio Cura Ultimaker, el segundo al lenguaje que entiende la impresora 3D y el resto son formatos de archivos de piezas en 3D. • Save Project: Esta opción guardará el proyecto en un formato ‘.curaproject.3mf’. Esta opción es importante y es la que debes usar si quieres guardar los parámetros de laminación del proyecto. He hecho pruebas y he guardado dos archivos con 30% de relleno, uno en .3mf y el otro en .curaproject.3mf. He reiniciado Cura y he puesto el relleno de las piezas 3D a 20%. Cuando he abierto el .3mf, se han importado las piezas pero no han cambiado los parámetros de laminado, pero cuando he importado el .curaproject.3mf se ha cambiado todo. Por ello si quieres guardar algo bien, usa esta opción (Nota: Esto es así si tienes puesto en preferencias ‘Default behavior when opening a project file / Always import as a model’). • • Reload All Models: Para volver a cargar todos los modelos por si ha habido algún error. • Quit: Cerramos Cura. Curso Ultimaker Cura – imprimetresde.com 82
Por otro lado, los parámetros de Edit son: • Redo: Volver a hacer. • Undo: Ir para atrás • Select All Models: Selecciona todos los modelos a la vez (en vez de tener que ir uno por uno con el Shift) • Arrange All Models: Esto sirve por si no te caben bien todas las piezas en el volumen de impresión, Cura te las organiza para que entren. Esto funciona en teoría, generalmente yo opto por organizarlas yo a ojo. • Delete Selected Models: Borrar las piezas de plástico seleccionadas. • Clear Build Plate: Borrar todos los modelos 3D que haya en el programa. • Reset All Model Positions: Vuelve a cargar todos los modelos, pero guardando sus transformaciones. • Reset All Model Transformations: Vuelve a cargar todos los modelos, pero quitando las transformaciones. • Group Models: Junta los modelos 3D y los deja en su misma posición (lo hemos visto más arriba). • Merge Models: Junta los modelos 3D y junta todos por su origen de coordenadas (también lo hemos visto más arriba). • Ungroup Models: Deshace ‘Group Models’. • Por si no te ha quedado muy claro qué diferencia hay entre ‘Reset All Model Positions’, y ‘Reset All Model Transformations’, Pikachu nos ayudará. • He cargado unas cuantas figuras 3D de Pikachu y las he girado, escalado y movido de su sitio. Curso Zbrush – imprimetresde.com 83
Ahora le he puesto ‘Reset All Model Positions’, como ves Cura Ultimaker ha vuelto a cargar todos, pero les ha dejado exactamente como estaban antes (algunas piezas cambian de color por que las ha cargado fuera del volumen de impresión de nuestra impresora 3D). Ahora le he dado a ‘Reset All Model Transformations’ y el software de laminación 3D los ha vuelto a cargar quitándoles la escala, pero como ves la posición es igual, incluso del que estaba girado. Curso Ultimaker Cura – imprimetresde.com 84
Otra forma de llegar a la mayoría de estas opciones es dando clic derecho sobre el volumen de impresión, que además hay una opción que pone ‘Center Selected Mode’, para centrar el modelo 3D dentro del programa Cura Ultimaker. Y con esto ya estamos con esta parte. Puede que esta sea concretamente la zona de Cura que más fácil parezca, pero controlar que hacen todas las opciones y como trabajar siempre ahorra tiempo. Curso Zbrush – imprimetresde.com 85
Que no me habrá pasado veces que por guardar un proyecto en el formato que no era después no he podido acceder a sus parámetros de laminación. Que cabeza la mía. Curso Ultimaker Cura – imprimetresde.com 86
10. Modifica el código-G, si quieres Modificación del G-Code por Scripts Aquí vamos a tocar la parte del menú donde pone ‘Extensions’. En primer lugar, vemos que hay un apartado que pone ‘Changelog’, digamos que es un registro de los cambios de un software a través de las distintas actualizaciones que ha ido habiendo. Después está el ‘Update Checker’ que busca si hay nuevas versiones del programa Ultimaker Cura en la web de Ultimaker. Generalmente te avisa el propio Cura (de tu parroquia), de que hay nuevas versiones disponibles (si tienes esta opción activada en preferencias, claro). Y ahora vamos a ‘Post Procesing/Modify G-Code’. Por si no lo sabes el G-Code es un lenguaje de bajo nivel que entiende la máquina (en este caso tu impresora 3D). Por ejemplo, tiene instrucciones como X100, que le diría a la máquina que se tiene que mover 100[mm] en la dirección del Eje X. Precisamente Cura lo que hace es traducir tu pieza 3D a capas y esas capas a un recorrido que hará el cabezal del extrusor hasta que complete la lámina mientras va echando plástico fundido para completarla, y este recorrido se traduce en movimientos de código G. (X100, Y 120, Z400, E80…). Así es como tu impresora 3D entiende lo que hay que hacer. En este punto no hay que tocar nada de código, simplemente hacer referencia como a Plugins de ‘Post procesado’ que modificarán el código-G en función de lo que quieras hacer, por ejemplo, cambiar la bobina de filamento a mitad de la impresión. Estos son los que hay de momento disponibles. Curso Zbrush – imprimetresde.com 87
Cada Script hace una cosa, no vamos a ver todos porque seguramente haya actualizaciones futuras y sino porque el post se va a hacer inmenso. El único que me gusta y que me parece que tiene cierto interés es el de ‘Color Change’, donde podemos controlar las retracciones del cambio de color del filamento y la capa a la que queremos que se haga, sino mira este video de como lo hacen los de Prusa. Por otro lado, si ejecutamos alguno de estos Scripts, la interfaz de Ultimaker Cura cambiará un poco para que puedas acceder a los ‘Scripts’ de forma más fácil (abajo a la derecha). Modificar el G-Code, a pelo Esto en realidad no es tanto como puedes estar pensando. Cura solo nos deja modificar el inicio y el final del G-Code, pero no todo el código que le va a mandar a la impresora 3D. Para poder modificarlo, tenemos que ir a ‘Settings/Printer/Manage Printers/’Tu impresora 3D’/Machine Settings’. ¿Te suena de algo verdad? Esta es una opción que pasamos por encima antes, los cuadros de ‘Start y End G-Code’. Tienes que saber una cosa, y es que depende del modelo de impresora 3D que cojas (incluso la Custom), estos parámetros van a cambiar. Por ejemplo, la Prusa i3 Hephestos de BQ (una impresora que está bastante bien la verdad) tiene este GCode de comienzo: G21 ;set units to millimetres // G90 ;set to absolute positioning // M106 S0 ;set fan speed to zero (turned off) // G28 X0 Y0 ;move to the X/Y origin (Home) // G28 Z0 ;move to the Z origin (Home) // G1 Z15.0 F1200 ;move Z to position 15.0 mm // G92 E0 ;zero the extruded length // G1 E20 F200 ;extrude 20mm of feed stock // G92 E0 ;zero the extruded length again // G1 F7200 ;set feedrate to 120 mm/s Mientras que una Prusa i3 genérica tiene este comienzo G21 ;metric values // G90 ;absolute positioning // M82 ;set extruder to absolute mode // M107 ;start with the fan off// G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops// G28 Z0 ;move Z to min endstops// G1 Z15.0 F9000 ;move the platform down 15mm// G92 E0 ;zero the extruded length// G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock// G92 E0 ;zero the extruded length again// G1 F9000;Put printing message on LCD screen // M117 Printing… Pero entonces. ¿Cuál es el mejor? Pues todo depende de lo que quieras y cómo sea tu impresora 3D. Por ejemplo, las diferencias entre estos G-Codes para impresoras 3D son que la BQ extruye un poco más de plástico para empezar (y esto está bien para no tener que meter Skirt en todas las impresiones 3D y asegurarte de que no hay goteos de plástico) y que la velocidad de avance en una Prusa i3 genérica al principio es más rápida. Yo no noto generalmente mucha diferencia entre una y otra, casi siempre van a imprimir igual. La cosa es que sepas que se puede tocar. Aquí te dejo una web con códigos de ejemplo para diferentes utilidades, y en la web de Reprap tienes más ejemplos del tema y también tienes tutoriales básicos. Aquí he encontrado un artículo muy interesante de cómo empezar a imprimir desde una capa específica en tu impresora 3D, es como un cambio de color de filamento pero programándolo tú. Finalmente, si te quieres meter muy muy a fondo con el tema (piensa que el código G-code es el que usan la mayoría de las CNC´s) pues Reprap tiene una mega-guía aquí. Añade infinitas posibilidades a tu impresión 3D, los plugins de Cura Si creías que con los más de 300 parámetros de laminación ya era suficiente para controlar la impresión. Estabas total y absolutamente equivocado. Curso Ultimaker Cura – imprimetresde.com 88
Ahora vamos a ir al menú superior y en la opción ‘Plugins’ vamos a dar a ‘Browse Plugins’ y se te abrirá una ventana como la siguiente: Como ves aquí aparecen los plugins de parte de gente de fuera que entiendo que mejor funcionan y por eso están ahí. Una vez más hay que dar gracias a la comunidad Maker (como por ejemplo la comunidad CloneWars) por poder tener cosas como ésta disponibles de forma desinteresada. Uno de los plugins para el Cura que más interesantes parece es el de Auto-Orientation, junto con el de Octoprint, para poder imprimir de forma remota a través de un módulo Wifi conectado a tu impresora 3D. Para instalarlo primero le damos a ‘Download’ y nos saldrá un acuerdo de contrato de licencia. Curso Zbrush – imprimetresde.com 89
Le damos a aceptar y listo. Ahora nos dice que el plugin ya se ha instalado y que hay que reiniciar la aplicación para verlo. Reiniciamos. Volvemos a abrir y… ¡No ha pasado nada! En realidad, sí, pero hay que ver un poco más allá. La nueva opción se encuentra en el menú principal dentro de ‘Extensions/ Auto Orientation’ Como veis hay dos opciones para tocar, yo he pulsado (con el modelo 3D seleccionado), la primera opción para la impresión más rápida y óptima de la pieza 3D. Y como veis me ha dejado el Pikachu patas arriba. Curso Ultimaker Cura – imprimetresde.com 90
Como todo hay infinitos ejemplos y solo ciertos casos en que esto resulta útil. Por ejemplo, con una piedra multicara. Si quieres convertirte en un desarrollador de Cura y hacer unos plugins geniales, aquí te dejo su repositorio en Github, por si quieres echar un ojo a su código fuente y aprender mogollón del tema. Y parecía que este software no tenía nada de nada… Unos toques finales ajustando las preferencias en Cura Seguro que muchos han buscado en Google. ‘¿Cómo se pone el software Cura Ultimaker en idioma español?’ Pues hoy vamos a ver como se hace, «Yes, we can». Yo he hecho todo el tutorial lo he hecho con el Cura en inglés y no porque mis padres sean francogermanos y me mole el inglés. Pero bueno, siempre que se pueda tener una oportunidad de aprender, úsala. Para hacerlo nos vamos a ‘Preferences/Configure Cura y ahí nos saldrá algo como esto. Curso Zbrush – imprimetresde.com 91
Aquí tenemos mogollón de opciones para tocar: • Interface • Language: El idioma que te aparecerá en Cura, una buena forma de ponerse a aprender alemán. • Currency: La moneda con la que quieras trabajar. Si tu filamento 3D te ha costado 3000 rupias, pues lo pones en rupias. • Theme: Aquí puedes cambiar al tema ‘Ultimaker Dark’. La verdad está genial, pero funcionalmente prefiero el blanco. • Slice automatically: Es para que Cura te haga el laminado automáticamente al cargar o modificar parámetros de piezas (los de laminación). Si tienes piezas muy grandes y complejas y cada vez que cambias algo se te pilla el ordenador está bien desactivarlo. Curso Ultimaker Cura – imprimetresde.com 92
• Viewport behavior • Display overhang: Te muestra en rojo las zonas de la pieza 3D que necesitarían soportes para que veas si los tienes que poner o no. • Center camera when item is selected: Cuando seleccionas el modelo 3D la cámara te lo centra en la pantalla. Para mi gusto marea un poco. • Invert the direction of camera zoom: Invierte el sentido del zoom, si giras la ruleta del ratón hacia delante tu modelo a imprimir se verá más lejos y viceversa. • Zoom toward mouse diretion: Va a hacer zoom hacia donde esté la flecha de tu ratón. Si usas bien los botones del ratón no lo necesitarás. • Ensure models are kept apart: Se asegura el programa de que los modelos 3D no se superpongan entre sí. • Automatically drop models to the build plate: Hace que los modelos se caigan sobre el suelo. Prueba a desactivarla y a mover un objeto hacia arriba, ¡Levita! • Caution message in gcode reader: Por si hay algún problema en el G-code, estás avisado. • Force layer view compatibility mode (restart required): El modo compatibilidad se usa cuando da problemas la especificación OpenGL, en plataformas que producen gráficos 2D y 3D (Como Ultimaker Cura). Fuerza las capas si estás en este modo. Curso Zbrush – imprimetresde.com 93
• • Opening and saving files • Scale large models: Escalas modelos muy grandes (incluso más grandes que tu volumen de impresión) • Scale extremely small models: Lo mismo, pero con modelos muy pequeños. • Add machine prefix to job name: Cuando exportamos un G-Code, si te fijas en el nombre del archivo hay un nombre que no has puesto tú como XXX-nombre_archivo.gcode. Ese nombre es prefijo de tu impresora 3D, para la Prusa i3 es ‘PI3’. • Show summary dialog when saving project: Esta opción se refiere a enseñar el cuadro resumen cuando damos la opción ‘Save Project’. • Default behavior when opening a project file • Always ask: Te pregunta si un archivo de proyecto ‘.3mf’ lo quieres abrir solo importando las piezas o también los parámetros de laminacion. Yo prefiero siempre guardar los proyectos en cómo ‘.curaproject.3mf’, ya que a veces funciona mal esta opción. • Always open as a project: Te importa los modelos 3D y los parámetros de laminación de tu impresión 3D directamente. • Always import models: Te importa solo los modelos 3D sin los parámetros de laminación. Curso Ultimaker Cura – imprimetresde.com 94
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• • • Override Profile • Always ask me this: Te pregunta si quieres sobrescribir los parámetros de laminación al meter piezas que tienen otros diferentes. • Discard and never ask again: Te sobrescribe directamente los parámetros de laminación. • Keep and never ask again: Cuando importa modelos 3D con diferentes parámetros se queda con los que había al principio. • Privacy • Check for updates on start: Mirar si hay otra versión más nueva de Cura Ultimaker al encender el programa. • Send (anonymous) print information: Esto es para enviar información de los usos que damos a nuestro programa. Yo personalmente pienso que, ya que nos dejan este pedazo de programa gratis, pues que les ayudemos al menos en esto (tranquilo no son como el señor Zuckerberg) • Experimental • Use multi build plate functionality (restart required): Es un modo en el que puedes controlar dos volúmenes de impresión a la vez, y así no estar todo el rato borrando uno para trabajar en otro. Necesitas reiniciar el programa Cura para activarlo. Curso Ultimaker Cura – imprimetresde.com 96
• Do no arrange objetcts on load: Cuando te importa modelos Cura por defecto te los organiza en el volumen de impresión de forma más o menos efectiva. Si no quieres que lo haga, activa esta opción. Curso Zbrush – imprimetresde.com 97